Базовая выкройка без нагрудной вытачки используется не только при пошиве платьев, но и футболок, топов, бомберов и других изделий из высоко-эластичных трикотажных полотен. Поскольку в конструкции не предусмотрены вытачки или рельефные швы, облегание по фигуре достигается за счет свойств материала. Такая выкройка особенно понравится начинающим мастерицам — ведь строить выкройку очень просто, и сшить изделие можно достаточно быстро, не потратив много времени. На нашем сайте вы найдете большую коллекцию стильных моделей, которые сможете самостоятельно сшить по этой выкройке.

Выкройка платья без вытачек — построение конструкции

Для построения выкройки необходимо снять следующие мерки (в примере используем ):

1. Обхват груди (ОГ) - 92 см (1/2 ОГ = 46 см);
2. Обхват талии (ОТ) - 72 см;
3. Обхват бедер (ОБ) - 98 см;
4. Длина до талии спины (ДТС) - 42,5 см;
5. Высота плеча косая (ВПК) - 44 см;
6. Длина до талии переда (ДТП) - 46 см;
7. Высота плеча косая переда (ВПКП) - 44,5 см;
8. Глубина проймы (Гпр) - 20 см;
9. Высота бедер (ВБ) - 20 см;
10. Обхват шеи (ОШ) - 37 см;
11. Длина плеча (Дпл) - 12 см;
12. Длина изделия по спинке (ДИ) - 100 см.

Отступив от верха листа 10 см, в левом углу поставьте точку А. Проведите вертикальную и горизонтальную линии. По вертикальной линии вниз от точки отложите:

• АГ = 20 см — Глубина проймы по мерке;
• АТ = 42,5 см — Длина спины до талии по мерке;
• ТБ = 20 см — Высота бедер по мерке;
• АН = 100 см — Длина изделия по спинке.

От точек Г, Т, Б, Н проведите горизонтальные линии. Из точки А проведите короткую горизонтальную линию.

От точки Г вправо отложите по линии отрезок ГГ1 = Полуобхват груди минус 5% на растяжимость трикотажа (46 см — 5% = 43,7 см). Проведите вертикальную линию через точку Г1 вниз - на пересечении получены точки Т1, Б1, Н1 - и произвольно вверх.

От точки Г вправо отложите ширину спины с отрицательной прибавкой 5%: ГГ2 = (1/8 ОГ +5,5 см (для всех размеров)) — 5% = (92/8+ 5,5) — 5% = 16,2 см. От точки Г2 вверх поднимите перпендикуляр - на пересечении со вспомогательной прямой из точки А, получена точка А1. От точки Г1 влево отложите ширину груди с отрицательной прибавкой 5%: Г1Г3 = (1/4ОГ — 4 см) — 5% = (92/4-4) — 5% = 18 см.

Линия середины проймы. Г2Г3 разделите пополам - получили точку Г4 (середина проймы). От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр до линии НН1.

Рис. 1. Базовая выкройка изделия без вытачек

Построение спинки

Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см. Это расчетное значение будем использовать и при построении горловины переда. От полученной точки вверх отложите А2А3 = 2 см для всех размеров. По лекалу проведите линию горловины спинки AA3.

Плечо спинки. От точки Т постройте вспомогательную дугу радиусом, равным мерке Высота плеча косая минус 1 см (мерка Высота плеча косая (Впк) измеряется по спинке от точки позвоночного столба по талии до точки сочленения плеча с рукой). Проведите линию плеча А3П = Длина плеча по мерке — 1 см таким образом, чтобы точка П лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы и бока. А1Г2 разделите пополам (вспомогательная точка), по лекалу проведите линию проймы спинки как показано на рис. 1.
От точки Т вправо отложите ТТ2 = 1/4 Обхвата талии по мерке = 72/4 = 18 см. От точки Б вправо отложите ББ2 = 1/4 Обхвата бедер по мерке минус отрицательная прибавка 5% = 98/4 — 5% = 23,3 см. Проведите плавную линию бока, соединив последовательно точки Г4, Т2, Б2 и Н2.

Построение переда

От точки Т1 вверх отложите отрезок Т1Ш = Длина переда до талии по мерке. От точки Ш влево проведите горизонтальный отрезок ШШ1 = Г1Г3, соедините точки Ш1 и Г3.
Горловина переда. От точки Ш влево отложите ШШ2 =1/6 ОШ + 1 см и затем из точки Ш проведите дугу Ш2Ш3 до середины переда таким же радиусом.

Плечо переда. От точки Т1 постройте вспомогательную дугу радиусом, равным мерке Высота плеча косая переда минус 1 см (мерка Высота плеча косая переда (Впкп) измеряется от центра переда по линии талии до крайней точки плеча). Проведите линию плеча Ш2П1 = Длина плеча по мерке -1 см таким образом, чтобы точка П1 лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы и бока. Отрезок Ш1Г3 разделите пополам и от точки деления отложите вправо 1 см. Проведите линию проймы переда по лекалу от точки П1 через точку 1 до точки Г4.

Отложите Т1Т3=1/4 Обхвата талии по мерке = 18 см, Б1Б3 = Н1Н3 = 1/4 Обхвата бедер по мерке минус 5% (отрицательная прибавка)= 23,3 см. Линию бока проведите через точки Г4-Т3-Б3-Н3.

ВАЖНО! Отрицательные или положительные прибавки следует вводить в конструкцию в зависимости от фасона изделия.

Детали спинки и переда изделия переснимите на кальку и выкроите с припусками на швы и подгиб по низу (рис. 2).

Рис. 2. Детали кроя спинки и переда изделия без вытачек

Выкройка беспосадочного рукава к лифу без вытачек

Мерки, необходимые для построения рукава:

Длина рукава по мерке - 61 см;
Обхват руки в верхней части (обхват плеча) - 28 см.

С базовой выкройки спинки без вытачек необходимо снять мерку АВ (глубина проймы) (рис. 3). Эта мерка будет использоваться при построении выкройки рукава.

Рис. 3. Мерка для построения выкройки беспосадочного рукава

От точки О отложите вертикально вниз Длину рукава по мерке - обозначьте точкой Н (рис. 4). От точки О вниз отложите Высоту оката: Вок = 3/4 АВ - получена точка О1. От точки О1 влево и вправо проведите горизонтальную линию произвольной длины. От точки О1 влево и вправо по горизонтальным линиям отложите по 1/2 Обхвата плеча + прибавка на свободу облегания (величина прибавки зависит от фасона изделия и может составлять от 0 до 2 см; для изделий из высоко-эластичных материалов прибавка может быть отрицательной) — получены точки О2 и О3. Соедините точки О-О2 и О-О3 прямыми линиями.

Рис. 4. Выкройка беспосадочного рукава

На отрезке ОО2 от точки О2 отложите 2/5 длины отрезка ОО2 - получена точка О4. Отрезок ОО4 разделите пополам и проведите вверх перпендикуляр длиной 2 см. Отрезок О2О4 разделите пополам и проведите вниз перпендикуляр длиной 0,5 см. Соедините точки О; 2; О4; 0,5; О2 по лекалу или от руки.

На отрезке ОО3 от точки О3 отложите 2/5 длины отрезка ОО3 - получена точка О5. Отрезок ОО5 разделите пополам и проведите вверх перпендикуляр длиной 1,5 см. Отрезок О3О5 разделите пополам и проведите вниз перпендикуляр длиной 0,5 см. Соедините точки О; 1,5; О5; 0,5; О3 по лекалу или от руки.
От точки Н проведите влево и вправо отрезки, равные 1/2 Обхвата запястья по мерке + 1 см: Н1Н2 = Обхват запястья + 2 см (прибавку к Обхвату запястья можно увеличить в зависимости от фасона и свойств материала). Соедините точки Н1-О2 и Н2-О3 прямыми отрезками. От точки Н отложите вверх 0,5 см и проведите нижнюю линию рукава Н1-0,5-Н2 слегка вогнутой.

Еще больше выкроек и новых идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!

Подборка простых моделей с простыми выкройками, с которыми справятся даже начинающие.Не затратив много времени уже через час-полтора -новая обновка готова!
Эффектное платье
Лёгкая выкройка платья, которая, при желании и наличии широкого пояса, может неожиданно оказаться туникой, которую не грех надеть с узкими черными брючками и туфлями на высокой платформе. Поверьте, сшить короткое платье новичку без навыков шитья вполне под силу!
на фотохостинг →
Данная выкройка для девушки имеющей рост 164-170 см и размер 46,48,50 потребуется 100 см трикотажного полотна при ширине 150 см. Хотя при желании всегда можно переделать данную выкройку на любой размер. Юбка длиной 34 см до середины бедра, на оригинальном фото длина юбки примерно 45-50 см и кусок ткани значит надо брать на 15-20 см длиннее.
на фотохостинг →

Сложите ткань лицевой стороной внутрь, сколите булавками по кромке, сгибу и несколько булавок вразброс по всему полотну. Отступить от края кромки 1-2 см, отмелить линию и срезать кромку по этой 1 линии. От среза снова отступить 1,5-2 см и намелить линию, это середина спинки.
Отступить от верхнего среза 1.5 см и начертить горизонталь, на этой горизонтали от (.) А влево отметить точки через 11 см и через 34 см (.)Б.
От точки (.) А вниз по сгибу через 56 см отметить (.) В, и из (.) В влево горизонталь, на ней 24 см (.) Е и через 36 см (.) Г.
Из (.)Б вниз вертикаль 33 см, и из (.) Д влево вертикаль 10 см.
Из (.) Г вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из (.) Д. Сделать сопряжение.
От (.) Г вверх отметить 2 см и плавно соединить с (.)Е.
Осталось построить горловину-лодочку и верхняя часть полочки готова. От (.) А вниз отложить 4 см и плавно соединить с точкой 11 см.
Теперь прежде чем продолжить дальнейшее построение нужно начертить припуски на швы. На трикотаже достаточно припуска 1 см. Нарисуйте припуски по плечевому шву, горловине, пройме, боковому шву и низу.
Далее надо построить юбку. Отступите вниз от (.) Г 2 см и из этой точки начертите горизонталь равную одной четверти от измерения ваших бёдер минус 2-4 см (эта величина зависит от растяжимости трикотажа, чем он более тянется, тем больше это число, но не стоит волноваться, т.к всё решит примерка.) Из этой точки (.) вниз вертикаль.
Далее по сгибу вниз желаемая длина юбки, я желаю 34 см и из этой точки влево горизонталь до пересечения с вертикалью.
Из условной (.) В (условна т.к мы отступили вниз 2 см) влево одну четверть измерения вашей талии минус 2-4 см. У меня она 19. Я захотела линию талии сделать ниже на 2 см, соответственно измерения изменились.
Точку 19 соединить плавной лекальной линией с боковым швом. На примерке боковой шов корректируется. Начертить припуски на швы 1 см по линии талии и боковому шву, припуск на шов по низу 3-4 см.
Вырезать полочку и юбку. Приложить полочку к противоположному верхнему срезу, наколоть, обмелить. Не торопитесь вырезать. Сначала надо нарисовать горловину спинки в соответствии с чертежом. Наложить юбку, приколоть и вырезать детали спинки и юбки.
Сборка изделия.
На спинке шов, и там можно оставить небольшой разрез и сделать воздушную петлю. Стачать шов спинки. Обработать горловину спинки и полочки. Соединить плечевые швы. Длина шва на ваш вкус 5-7 см и более от точки 11. Соединить боковые швы, низ рукава от (.) Б на 4-5 см. Обработать низ и разрез рукавов. Соединить боковые швы на юбке. Стачать средний шов юбки и если есть желание сделать разрез для комфортной ходьбы. Сделать сборку на спинке и полочке лифа. Соединить с юбкой. Обработать низ юбки. Платье шьётся трикотажной иглой, швом зигзаг или специальным трикотажным швом.

Для начала, следует сказать, что современный рынок предлагает огромное многообразие трикотажных тканей с разными фактурами, разной толщиной, пластичностью, упругостью, плотностью или рыхлостью вязки, растяжимостью… их так много, что классифицировать все, в рамках данной статьи, будет бессмысленно. И, как вы понимаете, создать универсальную выкройку, которая соответствовала бы всем свойствам разом– не представляется возможным. Поэтому мы поступим следующим образом, разберем построение выкройки-основы для трикотажа с, учитывая основное свойство этой ткани – растяжимость.

Трикотажные полотна обладают разной степенью растяжимости. Для данного урока возьмем ткань с растяжимостью в 50%, это значит, что каждые 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид ткани будет нас устраивать, и на основании этого свойства будем конструировать нашу выкройку.

Для построения нам понадобятся мерки, которые нужно снимать с фигуры предельно внимательно, помня, что именно от этого напрямую зависит конечный результат. Следующая таблица напомнит вам какие измерения и как вам следует произвести.

СШ	Полуобхват шеи	Снимайте полный обхват шеи по основанию шеи. Записывается половинный размер.
СГ2	Полуобхват груди второй	Измеряют полный обхват груди с учетом выступа лопаток. Сантиметровая лента проходит по лопаткам, далее вперед, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, затем, в плоскости косого сечения, по подмышечным впадинам и спереди по выступающим точкам груди. Лента прилегает плотно. При низко-опущенной груди сантиметровая лента располагают выше, но с учетом выступа груди. Именно эта мерка дает наиболее объективный размер сетки чертежа будущего изделия и его объем в области груди.
ШГ1	Ширина груди первая	Снимают горизонтально над основанием грудных желез, между передними углами подмышечных впадин.
ШГ2	Ширина груди вторая	Измеряют по выступающим точкам груди горизонтально между вертикалями мысленно проведенными из передних углов подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
СТ	Полуобхват талии	Горизонтально в самом узком месте фигуры, по талии. Записывается в половинном размере.
СБ	Полуобхват бедер	Измеряют горизонтально по самым выступающим местам ягодиц и бедер с учетом выступа живота. Записывается в половинном размере.
ШС	Ширина спины	Горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
Дтс	Длина спины до талии	Измеряют расстояние от линии талии сзади вверх до высшей точки горловины у основания шеи. С учетом выступа лопаток.
Дтп ВГ	Длина переда до талии Высота груди	Измеряют от высшей точки горловины у основания шеи через высшую точку груди, отмечая ее положение – мерка ВГ, далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.
Впрз	Высота проймы сзади	Измеряют расстояние от высшей точки горловины сзади до уровня задних углов подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.
Впк	Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения позвоночника с линией талии спинки до конечной плечевой точки.
Шп	Ширина плеча	От высшей точки горловины, у основания шеи, по середине плечевого ската до конечной точки плеча.
Др	Длина рукава	Измеряют от плечевой точки вниз по свободно опущенной руке до желаемой длины.
Оп	Обхват плеча	Измеряют при свободно опущенной руке строго горизонтально, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.
ДИ	Длина изделия	Измеряют от высшей точки горловины (у основания шеи) по переду через центр груди вниз до желаемой длины, фиксируя у талии.
ЦГ	Центр груди	Горизонтально между центрами грудных желез. Записывается в половинном размере.
Оз	Обхват запястья	Горизонтально, обхватывая запястье.
Впкп	Высота плеча косая переда	Измеряется расстояние от высшей точки груди до плечевой точки по переду.

Теперь, когда все измерения у нас есть, приступим к построению чертежа. (Мы используем, для примера, мерки 46 размера рост 164, 2 полнота.) Конструкция трикотажного изделия, как правило, не имеет формообразующих конструктивных элементов, таких как вытачки, рельефы и д.р., но при этом изделие надетое на фигуру, повторяет сложную объемную форму человеческого тела, что обуславливается свойствами трикотажа. Исходя из этого, проектируют величины прибавок к участкам конструкции, которые чаще всего имеют отрицательные значения. Начинаем построение с сетки чертежа и выбора прибавок.

Сетка чертежа

Сетка чертежа – прямоугольник со сторонами АА1, А1Н1,НН1, АН, который ограничивает своими размерами чертеж выкройки основы.

АА1, НН1=СГ2+Пг (от 0 до -3 см)=48,6-3=45.6 см

Мы запроектировали прибавку Пг=-3 см, -1,5 см из которых приходятся на спинку, и -1,5 смна полочку.

АН, А1Н1=ДИ=100 см.

Ширина спинки

Аа=ШС+Пшс=17,9+(-1,5)=16,4

Ширина полочки

А1А1=ШГ2+Пшг2= 20,2+(-1,5)=18,7 см откладывается влево от точки А1

Ширина проймы

аа1= АА1-(Аа+а1А1)=45,6-(16,4+18,7)=10,5см Получается в процессе построении.

Уровень глубины проймы

АГ, А1Г1 вниз =Впрз+Пспр=21,3+(от 0 до -1 см)=21,3-0,3= 21 см

Соединим точки Г иГ1.

Из точек а и а1 опустить перпендикуляры к прямой ГГ1, пересечения обозначим точками г и г 1.

Линия талии

АТ, А1Т1вниз = Дтс=42,7 см, соединим поставим точки Т иТ1

Линия бедер

ТБ, Т1Б1 вниз= уровень бедер= 0,4 АТ=0,4*42,7=17 см.

Длина переда до талии

Повышение точки А1=Дтп-Дтс=43,5-42,7=0,8 см. От точки А1 вверх отложить 0,8 см, поставить новую точку а2 , из которой влево провести прямую под прямым углом к прямой А1а 2.

Боковой шов

Отрезок гг1 разделить пополам точкой г2, из которой опустить перпендикулярную прямую до пересечения с НН1. Обозначить точкой Н2.

Построение спинки

Для лучшего прилегания в области спины проектируем Отвод средней линии спинки .

Тт = от 1 до 2 см. Выбираем среднее значение 1,5 см. Оформим отвод прямой линией из точки А через точку т вниз до пересечения с линией НН1. Получившуюся точку обозначим Н3.

Горловина спинки

Из точки А вправо откладываем отрезок АА2=СШ/3+0,5 см=18,3/3+0,5=6,6 см. От точки А вниз по прямой АН3 отложить точку А0 на расстоянии АА0=АА2/3=6,6/3=2,2см.

Из точки А0 вправо перпендикулярно к прямой АН3 отрезок равный АА2, из точки А1 перпендикуляр опущенный на этот отрезок образует точку А3. Линию горловины оформить плавной кривой с прогибом к точке А3. Линия А0А2 является горловиной спинки с прямым углом в точке А0.

Плечевая линия спинки

Из точки т провести дугу окружности с радиусом равным мерке Впк., из точки А2 дугу радиусом равным ШП. При пересечении этих двух дуг образуется точка П. А2П - есть плечевая линия спинки.

Пройма спинки

На биссектрисе угла в точке г отложить гг3 = 0,2*гг1 + 0,5 см=0,2*10,5+0,5=2,6см

Из точки П влево на перпендикуляр к линии аг , который, при пересечении с ней, образует точку П1.

Точка касания проймы спинки П2 образуется при делении П1г на три плюс 2 см.

г П2= П1г /3+2=8 см. Соединить плавной кривой точки ПП2г3г – линия проймы спинки.

Построение чертежа полочки

Линия горловины полочки

От точки а2 влево отложить отрезок а2а3 равный АА2 с чертежа спинки. а2а3= АА2.

а2а4=а3а2+ 1 см= глубина горловины полочки.

Из точки а2 вправо отложить расстояние в 1 см и из этой точки радиусом а2а4 провести дугу через точки а3 и а4 –получится горловина полочки.

Плечевая линия полочки

Определим точку центра груди Ц. От Г1 влево отложить мерку Цг, у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз. На этой прямой, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку, обозначить точкой Ц.

Из точки Ц, радиусом = Вг-2(3см для фигур с сутулостью)=26,2-2=24,2 см (Или же, что точнее, использовать здесь мерку Впкп (высота плеча косая переда)), провести дугу.

Из точки а3 радиусом равным Шп (Ширина плеча) (или А2П (с чертежа спинки)), так же провести дугу окружности до пересечения с первой дугой в точке П3. Точка П3 – конечная точка плеча полочки.

Так как трикотажные полотна обладают способностью к растяжению, о ней мы говорили, то нагрудной вытачки в конструкции можно избежать, но это в том случае, если фигура, на которую строится выкройка, обладает размером груди не более 2 или 3. Если же ее размер больше, то без вытачки на выпуклость груди не обойтись. Посадка готового изделия будет лучше! На выкройке-основе, даже для трикотажа, она должна быть. Другое дело готовое изделие и рабочие лекала, по которым будет произведен крой. В них мы всегда найдем способ свести вытачку к минимуму с помощью моделирования. Например, часть вытачки перевести в пройму, а часть в горловину, боковой шов и в процессе шитья присобрать и сутюжить образовавшуюся слабину ткани. Подробнее о .

Поверьте, эти «танцы с бубном» объективно нужны. Обладательницы большой груди знают, как тяжело «впихнуть» свое достоинство даже в сильно растяжимые вещи, без заметного искажения внешнего вида изделия – заломов, складок и чрезмерного натяжения. Вообщем, решать вам, а мы покажем построение плечевой линии полочки с нагрудной вытачкой. Давайте договоримся, что на типовую фигуру проектирование вытачки начинаем с 50 размера 2, 3, 4 полнотных групп.

Пример построения полочки для изделий из трикотажных полотен с большой разницей между мерками ШГ1 и ШГ2 (т.е. для фигур с большим бюстом).

Расчет раствора вытачки V= ШГ2-ШГ1=22,1см-17,7см (данные для размера 50, второй полноты) =4,4 см.

Определяем точку Ц - От Г1 влево отложить мерку Цг, у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку на этой прямой, обозначить точкой Ц.

Соединим точку а3 с точкой Ц. Это правая сторона вытачки.

Далее, из точки а3 влево, радиусом равным V= 4,4 см, провести дугу окружности и точку пересечения этой дуги с дугой из точки Ц обозначить точкой а4. Соединить точки Ц и а4.

Это левая сторона вытачки.

Плечевая линия полочки

Из точки Ц, дуга радиусом равным Впкп(высота плеча косая переда) или Вг-2см (3 см для фигур с сутулостью) , из точки а4 – дуга радиусом равным Шп (ширина плеча), на пересечении этих двух дуг ставим точку П3. Точку П3 и а4 соединить, получили плечевой срез полочки.

Точка касания проймы полочки

Из точки П3вправо перпендикуляр на а1г1 , ставим точку П4 Отрезок П4г 1 делим на 3 и от точки г1 вверх откладываем получившееся значение, ставим точку П5

На биссектрисе из угла в точке г1 откладываем расстояние равное 0,2*гг1 =0,2*10,5=2,1 см. Точка г4. Соединим плавной кривой точки П3П5г4г2 - линия проймы полочки.

Боковой шов спинки и полочки

Новая линия талии спинки

Из точки т провести перпендикулярную прямую к НА3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2 Н2. Точку обозначим Т5. Из точки Т5 влево –вправо провести параллельную ТТ1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 отложить расстояния Т5Т51, Т5Т52 равные ((СГ2+прибавка (Пг) – Тт ) – СТ)/2= ((48,6-3 – 1,5)-36,9)/2=3,6см Откладываем по обе стороны от Т5 по 3,6 см. Здесь необходимо знать, что получившаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более 5 см, иначе образуется очень большой перепад между талией и линией груди. Поэтому для фигур с большой разницей между обхватами груди и талии раствор сохраняем 10/2=5 см, с каждой стороны от Т5, а оставшееся значение разницы оформим в виде вытачек на линии талии спереди и по спинке.

Объем в области бедер

Оформление отвода средней линии спинки ниже уровня талии. Из точки т вниз провести вертикальную прямую до линии низа. Получаем на уровне бедер точку б , расстояние Бб равно Тт , на линии низа точка н .

Оформление линии бокового шва на линии бедер

((СБ+ припуск на свободное облегание от 0 до -2 см)-(СГ2+Пг)-Бб )-/2= ((51-2)-(48,6-3 – 1,5))-/2=2,4 см. Эту величину отложить по обе стороны от точки, которая бразкется при пересечении г2 Н2 с линией ББ1, обозначим их Б21 и Б22. Из точек Б21 и Б22 провести вверх перпендикулярные прямые длиной 4 см. Конечные точки этих прямых соединить с точками на талии, Т51, Т52. см. рисунок. Из точек Б21 и Б51 провести вертикальные прямые до линии низа. Н21 Н22.

Все линии деталей выкройки оформляем плавными кривыми.

Построение рукава

Отступив от верхнего края листа бумаги примерно 25 - 30см, проведем горизонтальную прямую СП длиной ОП+прибавка (от 0 до 2 см) = 29,5+0=29,5 см. Поделим отрезок пополам точкой Ц и проведем из этой точки перпендикуляр вверх – вниз.

Из точки С, радиусом равным длине проймы с чертежа спинки минус 1- 1,5 см, провести дугу окружности, из точки П аналогично, но с радиусом равным длине проймы с чертежа полочки минус 1-1,5см, точку пересечения обозначим О1. Из этой точки проведем горизонталь до пересечения с вертикальной, построенной из точки Ц. Точка О. Следует отметить, что довольно часто эти точки совпадают. ОН=длина рукава. От точки Н влево, вправо по горизонтали отложить желаемую ширину рукава внизу. (влево от Н =1/2 Оз+ прибавка, вправо от Н= 1/2 Оз+ прибавка),

Соединим точки СО и ОП. Каждый отрезок разделим на 4 равные части. СО точками 1,2,3 а отрезок ОП 4,5,6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) отложить расстояние в 1,5 см, от т. 1 вовнутрь 1 см, от т. 6 вовнутрь – 2 см. точки 2 и 5 оставить на месте. Кривая СОП идущая через эти точки является линией оката рукава. Точка О1 – точка совмещения рукава с плечевым швом.

Из точек С и П прямые вниз к точкам ограничивающим ширину рукава внизу. Выкройка рукава готова.

После построения чертежа выкройки-основы для изделий из трикотажа, необходимо проверить его на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих деталей. Длину оката рукава сравнить с длиной проймы на наличие (отсутствие посадки) и откорректировать детали выкройки, если это нужно.

Наш урок по построению выкройки-основы для изделий из трикотажа подошел к концу. Спасибо, что пользуетесь нашими советами!

На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.

Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).

Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.

Правила снятия мерок для выкройки платья.

Подробно как правильно снять мерки смотрите . А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.

Поэтапный чертеж выкройки платья

Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:

1. Вертикальная линия середины сетки
2. Горизонтальные линии плеча, низа.

Базисная сетка – рисунок 1

В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1 = 80 см

Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог ) нужно добавить прибавку к груди (Пг ) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1 = (Пог + Пг )/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см

Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.

Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.

Ширина горловины (Шг ), спинки и переда.

На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг ), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1 .

(Шг ) = АВ1 = ((Пош ) / 3) + (Пшг )) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см

Ширина горловины (Шг ) равна отрезку на чертеже (АВ1 )
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1 ) и переда (АВ1 ) равны. Рисунки 2 и 3.

Глубина горловины спинки — рисунок 2.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1 ) деленое на три и получаем точку В .
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1 .

Глубина горловины переда — рисунок 3.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1 ) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2 .

АВ2 = АВ1 + (Пшг ) = 7 см + 1 см = 8 см.

Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2 .

Построение рукава — рисунки 4 и 5.

Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.

От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп ) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп ) получаем точку Г (смотрите ниже).

А1Г = ((Оп ) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп ) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.

Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др ) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.

К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1 .

Построение криволинейного участка — рисунок 5.

Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1 ) ставим точку Г2 .
ГГ2 = ГГ1 = 7 см

Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3 .
Г3 = Г1Г2 / 2

Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.

Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4 .

Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2 . Так, как показано на рисунке 5.

Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.

Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.

По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст ), получаем Т .
ВТ = Дтс = 38, 8 см.

По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2 .
Н1Н2 = 8-12 см.

Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2 .
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2 .

Оформление линии талии и низа — рисунок 7

От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.

Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.

Контурные линии изделия — рисунок 8.

Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н . При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н .

С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.

Моделирование основы плечевого изделия платья.

Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9

Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.

Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП .
ГР = ВП

Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.

Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9

Самый простой способ моделирования - это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.

Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.

Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.

Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.

На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.

Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).

Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.

Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.

После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.

В этой статье я покажу свое построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек . Такая основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со спущенным рукавом.

В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек основ:

Обычная подойдет для трикотажных изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет заметно вытачек.

Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для моделирования трикотажных изделий с драпировками.

Выкройка-основа с рукавом подойдет для изделий свободного покроя.

А в этой статье, как я уже сказала разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Это построение очень похоже на построение выкройки-основы детского плечевого изделия.

Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус) :

Сш
Сг3
Ст
Сб
Дтс
Дтп
Вг
Впк

Шс
Шг
Шп
Впрз
Др
Оп
Озап
Ди

Пг — от -2 до +2 см.
Пшс — Пг/2
Пшп — Пг/2
Пт — от -2 до +2 см
Пб — от -2 до +2 см
Пспр — от -1 до +1,5 см
Поп — от -2 до 2 см

Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости трикотажного полотна.

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка трикотажного изделия (водолазки, платья)

Выкройка разработана в программе .
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение сетки чертежа

1. Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию вправо и откладываем ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка со знаком минус, то это уже убавка.

2. Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. Пшс = Пг/2.

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2.

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = (Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп).

5. Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.

Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ.
АТ = Дтс.

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 см.

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди.

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:

• линию талии от точки Т
• линию бедер от точки Б
• линию низа от точки Н

И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.

Построение спинки

9. От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки - АА2.
АА2 = Сш / 3.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

Построение полочки

15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.

16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.

17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.

18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.

21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.

Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).

22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3.
Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 - 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.

23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани.
И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.

Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки.
Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки.
Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.

25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 - 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.

Построение рукава

Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
— для 60 размера и более ОО2 = 1 см.

1. Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.
Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть выше.
ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки).
Через точку О2 проведем горизонтальную линию.

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др.
О2М – средняя линия рукава.
Через точку М так же проведем горизонтальную линию.

3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки Р1 и Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см.
Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание к обхвату плеча(Поп).
Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от желаемой степени облегания.

4. Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине отрезка ОР1 плюс 0,5 см.
ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см.
И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка ОР2 плюс 0,5 см.
ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см.
Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки О3 и О4.

5. От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки).
Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см.

6. Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6.
О2О6 = О2О3 / 2.
Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см.
Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через точки Р2, в2, Р3, О61, О2.

7. От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см.
О2О5 = О2О4 / 2 + 1.
Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией.
Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см.

8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки.

Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, с1, Р6, О51, О2.

9. Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.

10. Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно.
Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см.
Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2

Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее выпуклой.

На этом построение окончено. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

© Ольга Маризина