Казахский национальный костюм - предмет гордости и самобытности. Он отражает особенности исторического развития и формирования казахской нации. Наряд одновременно простой и броский, но притягивает взгляды и вызывает интерес по всему миру из-за своих невероятных узоров, росписей и материалов ткани.
Национальная казахская одежда начала формировать примерно 5–6 столетий назад. С тех пор она многократно изменялась и совершенствовалась, но сохранила в себе традиции и особенности культуры Казахстана. Свой вклад в развитие костюмы оказали близкие по территориальной расположенности народы и народности: русские, татары и другие представители из Средней Азии .
Особенности национального костюма казахов
Во все времена одежда казахов отличалась обилием декоративных элементов, вышивок, каёмок. Всё это неспроста, ведь они считали, что узоры защищают тело и разум от злых духов.
Из каких материалов его шьют?
В древности казахи для шитья одежды использовали в основном кожу и меха лисицы, верблюда, енота или бобра. Когда народ стал развивать кочевое скотоводство, в ход пошли войлок и сукно - ткани из шерсти овцы или верблюда. Их народ изготавливал самостоятельно на домашних станках, и они были доступны для всех людей.
Знаменитый «Шелковый путь» проходил по территории современно Казахстана, поэтому жители стали снабжаться шелками, бархатом, парчовыми и атласными тканями. Однако купить у зарубежных торговцев такие материалы имели возможность только крупные феодалы. Поэтому по виду ткани модно было судить о финансовом положении владельца костюма.
В 12 — 13 веках костюмы изготавливаются из:
- тонких хлопчатобумажных тканей типа ситца, бязи или коленкора;
- среднеазиатских тканей: бекасаб, мата, адрас;
- бархата;
- шёлка или парчи;
- атласа.
Традиционные цвета в костюме
Одна из главных особенностей казахского костюма - сочность и яркость цветов . О богатстве семьи свидетельствует одежда следующих цветов:
Причём оттенки этих цветов могут отличаться и используются как для изготовления костюмов и для женщин, и для мужчин.
Характерные черты казахского костюма
Мужской и женский костюмы имеют как сходства, так и отличия. Что касается общего, то:
О мужском костюме
Если обратиться к комплекту традиционной мужской одежды, то обычно он состоит из лёгкой рубахи, штанов-шароваров, халата на поясе, сапог и обязательно головного убора. Халат - это обычно одежда более бедных слоёв населения. Зажиточные люди предпочитали камзолы из богатых тканей.
О женском костюме
Женский традиционный костюм поначалу отличался только низом - распашной широкой юбкой . Дело в том, что раньше женщины так же, как и мужчины, ездили верхом. Со временем костюм видоизменился, и его основой стало приталенное платье с расклешённой юбкой. В холодное время года в образ добавлялся халат с тёплой шерстяной подкладкой или шубка. От тюрков казахским женщинам передался головной убор с меховой опушкой или без неё.
Детские костюмы для мальчиков
Одежда мальчиков состояла из нешироких шароваров, лёгкой рубахи и жилета или сюртука на поясе. Головной убор также являлся обязательным элементом и мог быть похож либо на тюбетейку
, либо взрослый колпак.
Свадебный национальный костюм
Свадебный образ казахской девушки - это образец использования лучших тканей и материалов, самых богатых украшений и аксессуаров. Платье имеет приталенный силуэт, но особо пышную юбку и шьётся из атласа, органзы или шёлка . Что касается цвета платья, то он выбирался не просто так:
Поверх халата надевался расшитый великолепными узорами камзол или халат в тон основного платья. Позже эта традиция себя исчерпала, но некоторые девушки до сих пор на свадьбу надевают его.
Сердцем всего свадебного костюмы невесты являет её головной убор - саукеле. Он представляет собой конусообразную шапочку, которая декорирована драгоценными камнями, мехом, узорами, возможно фатой.
Это великолепие начинали изготавливать задолго до свадебной церемонии, потому что оно являлось часть приданного и показателем богатства и состоятельности.
Украшения, пояса, головные уборы и обувь
Орнамент - главное украшение казахского костюма. Вышивка может быть абсолютно разной: анималистические узоры природы и фауны, геометрические линии, цельные сюжеты. Вышивали орнаменты нитями из люрекса золотого цвета, использовали бисер, жемчужные бусины, цветное стекло.
Декоративных или драгоценных элементов в костюме великое множество . Это могут быть серьги, перстни, браслеты и ожерелья, пояса с бляхами или пряжками разной формы. Их изготавливали из различного материала в зависимости от материального положения владельца: меди, серебра или золота, обычного металла.
Головной убор - неповторимый элемент казахского костюма. Они были самыми различными:
Обувь представляет собой высокие широкие сапоги, в которые удобно заправлять шаровары. Они практически не различались для представителей мужского и женского пола . Единственное, сапоги для девушек были расшиты гораздо более богато. Также они могли быть украшены аппликациями из кожи. Летняя обувь отличалась красивым загнутым носом и наличие каблучка.
Современный казахский костюм девушки
Сейчас традиционную одежду носят на повседневной основе только пожилые жители отдельных казахских аулов. Современные девушки надевают традиционный костюм только на свадьбу или иные праздничные мероприятия
. Однако для многих казахских дизайнеров традиционный стиль и орнаменты всё ещё являются источником вдохновения, поэтому они используют их в своих показах и модных коллекциях.
У казашек перед свадьбой есть хорошая возможность по блистать в двух платьях. На узату (проводы невесты) традиционно принято надевать национальное платье. Оказалось не все девушки мечтают о платье от Vera Wang или Elie Saab. Об этом свидетельствует популярность ателье принимающих заказы на казахские свадебные наряды.
К слову, прежде чем надевать то самое платье, стоит понимать сакральное значение этого одеяния и посмотреть на фотографии из древности и сравнить современные варианты.
Вы, наверное, заметили, что исконный вид казахского платья отличается от сегодняшнего варианта. В оригинале платье было не таким ярким, и узоров было не так много. Но по «богатству» наряда этот вариант превосходил нынешний, так как камни на саукеле были драгоценными.
«У казахов такой головной убор шился примерно год до замужества девушки. Чем богаче был отец, тем богаче украшался саукеле. На самом верху, в месте, которое называется тәж (я так подозреваю от арабского слова "тадж" - в переводе "корона") пришивались драгоценные камни, жемчуг, кораллы, золотые и серебряные монеты. К тому же он декорировался золотыми нитями, парчой и бархатом. По краям пришивался "жактау", обшитый мехом и драгоценными камнями. а концы жактау заправлялись в кармашки, пришитые к платью невесты. Для того, чтобы они не оборвались под тяжестью украшений. Одним словом, саукеле был символом благосостояния семьи. Что-то вроде визитной карточки». (Айжан Хамит)
Также стоит отметить, что существуют такие догадки о том, что длинные рукава шапана означали, что девушка из богатой семьи и не была обременена домашними делами.
«Казахский свадебный головной убор саукеле 100% заимствован у саков, для которых остроконечный высокий колпак служил "короной" правящей элиты». (Из группы в facebook «День национальной одежды»)
Ниже приведем базовые атрибуты свадебной одежды:
Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также украшали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки. Надевалось платье на нижнюю рубахушикойлёк , которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.
Камзол – верхняя одежда, шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всего это была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.
Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса.
Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений помноженным на труд сотен и тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульлсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы. отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например к тюркско-кыпчакскому этническому пласту относится манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, камзола-безрукавки нашивками размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза для головы в кимешеке женском головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов-импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков переходивших из поколения в поколение.
В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся в покрое мужского бешмета перехват у талии, расклешенность в конструкции женского платья кулиш койлек (күліш койлек), сборки на спине другого женского платья жаз койлек (жаз койлек), цельнокроенные холаты, отдельные образцы тюбетеек, сапог и тд.
Как всякий народный костюм, он эволюционносовершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни,- таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений.
Этими и другими факторами объясняются его простота, практичность и целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в местной степной среде.
Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточных части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом.
Для народного костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.
Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.
По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р.Ходжаевой на рубеже ХҮIII и ХIХ веков наплечная одежда, как распашная, так и нераспашная, была туникообразна. Непосредственно на тело мужчины надевали широкую с длинными рукавами распашную рубаху - жейде, с открытым треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани. Шили жейде и с глухим воротом. Однако, начиная с середины ХIХ века, распространяются нераспашные, с плечевым швом, скошенным плечом, прямым разрезом на груди рубахи, обшивавшиеся широким отложным или узким стоячим воротником. В начале выреза для головы рубаху подрубали, пришивая к нему завязки с обеих сторон, позднее - стали обшивать его планкой, делать к нему застежку с прорезными петлями на пуговицах
Р.Ходжаева сообщает также, что женщины-казашки носили в прошлом нераспашную рубаху - койлек (көйлек), по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин, с глухим воротом и прямым разрезом спереди, застежкой угорла. Воротник женского платья всегда был отложным, но со второй половины ХIХ века его заменили стоячим. В это же время появляются ставшие потом общепринятыми девичьи платья с двумя - тремя рядами оборок - косетек (косетек) дословно – «с двумя подолами». Оборочками украшали и концы рукавов, иногда воротников.
Можно предположить, что ранее женщины могли носить платья и без воротников, девушки - без разреза спереди, что подтверждают также рисунки. выполненные в свое время путешественниками - европейцами.
Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что в некоторых регионах наиболее архаичные формы одежды могли сохраняться дольше в силу укоренившихся ремесленных традиций и сложившихся представлений о красоте и гармонии. Разумеется, шили их в каждом регионе по-своему, но везде различали костюм девичий, молодой замужней женщины, пожилой женщины. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебряных украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, бирюзы, прикрепляемых к нему, расшитых шапок с перьями.
Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышив кой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше (көкiрекше) из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык (жаулық) головной убор от крытого типа, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок: камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой - капсырмой (қапсырма), нередко и на пуговицы. Ношение головного убора, в частности, кимешека и его разновидностей – сулама (сулама), шылауым, кундик (күндiк), орама, определялось древним обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы, особенно в височной части, от посторонних глаз. Ей нельзя было непокрытой выходить из дома и заниматься хозяйством, тогда как девушка могла заплетать волосы в две и более косы и не покрывать их вовсе.
Зимой к комплекту женского костюма добавлялся чапан (шапан), крытый бархатом на стеганной подкладке, борик (бөрiк) - головной убор с меховой опушкой, платок, утепленные сапоги.
В прошлом большой популярностью пользовалась на юге Казахстана и в Семиречье распашная юбка - белдемше из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась зачастую тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом. Ее разновидность - шалгы (шалғы) завязывалась широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии.
Женщины Центрального и Северного Казахстана, в зависимости от вкуса, носили под камзолом платья, украшенные мелкими серебряными, вычеканенными специально для этой цели бляшками - шытыр. А на юго-востоке вдоль разреза платья для головы нашивали листовидные тонкие бляшки - жарма. Такое платье застегивалось у горла на одну крупную узорную застежку - тана (брошь). На западе Казахстана нередко на воротник платья наглухо пришивали металлическое украшение - тамакша (тамақша), а на камзолы - серебряные монетообразные кружки, нередко - серебряные монеты, кораллы на маленьких цепочках.
Пожилые женщины обычно поверх платья свободного покроя на подкладке - жон койлек (жөн көйлек) надевали камзолы - безрукавки, длинные с прорезными и простроченными карманами, слегка приталенные. В Центральном Казахстане они застегивались строгим рядом серебряных застежек - бота трсек (бота тiрсек), отдаленно напоминающих коленные суставы верблюжонка (бота - верблюжонок, тірсек - сгиб), или на фигурные, оправленные серебром пуговицы. А на юго-востоке подпоясывались просто кушаком из сатина или ситца. На голову пожилые женщины надевали кимешек, дополненный чалмой или платком, наматываемым снизу так, чтобы каждый верхний виток располагался выше предыдущего. Шили кимешек из белой хлопчатобумажной ткани.
В холодное время года пожилые женщины носили крытые бархатом или стеганые чапаны, а более состоятельные - шубу (iшiк) из шкурок пушных зверьков, являвшуюся в прошлом мерилом достатка, ичиги (мәсi) вдеваемые в кожаные калоши - кебс (кебiс).
Мужской костюм у казахов по сравнению с женским более однотипен. Он состоял из на тельного белья - жейде (рубахи, штанов), чапана (шапан) из покупной ткани, шекпена из одноименного домотканого сукна, широких шаровар (шалбар, сым) из овчины, окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги - саптама с войлочным чулком - байпаком (байпақ), тулупа - тона. Не отличались большим разнообразием и мужские головные уборы. В мужском костюме изменялись лишь детали кроя, материалы, из которых они изготавливались, состав предметов в соответствии с требованиями времени.
Изысканностью отличался костюм джигита, для него шили рубашку - койлек (көйлек) со стоячим воротником из белой хлопчатобумажной ткани. В боку под рукавами рубашки вставлялись ластовицы - колтыкша (қолтықша) в виде треугольников. Штаны - дамбал с «широким шагом» из того же материала, что и рубашка, имели вид прямоугольного «мешка» с двумя длинными, чуть сужающимися книзу штанинами со вставкой - клином (үшкiл) в соединении. Верхние края штанин подворачивали, чтобы в них можно продеть поясок.
Поверх нижнего белья джигит надевал легкую, подогнанную по фигуре, приталенную, со стоячим воротником, застегиваемую на пуговицы наплечную одежду - бешмет (на севере и востоке Казахстана), кеудеше, кокрекше (на западе, в Центральном Казахстане) со вставленными в пройму рукавами или без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, во втором -- кеудеше, кокрекше.
Бешмет на юге Казахстана также был приталенными, чуть ниже бедер, застегивался в верхней части запаха лишь на одну пуговицу. Рубашку к нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани со стоячим воротником и косой застежкой и заправляли в брюки. Подпоясывались ремнем - белдиком (белдiк) из сыромятной кожи, нередко - матерчатым кушаком.
Чапаны, бешметы, кокрекше шили из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, парчи,
набивного шелка, преимущественно синей, коричневой и бежевой окраски. Следует сказать, что с этими материалами казахи и их предки знакомы давно по обменной торговле на древнем караванном «Шелковом пути» проходившем некогда через города Южного Казахстана. Края пол рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Начиная с ХІХ века распространяется отделка позументом, золотой и серебряной канителью. Шаровары шили из того же материала,
что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Верхние края шаровар, заправляемые в сапоги, как я у дамбал, подворачивались, чтобы можно было продеть поясок, заменявший ремень. Шаровары не имели ни ширинок, ни застежек и пуговиц.
Брюки, застегиваемые на широком поясе на пуговицы, с ширинкой, появились в комплекте костюма джигита значительно позже, к концу ХІХ века под влиянием, надо полагать, русского покроя. Большой популярностью пользовались у юношей бешметы, брюки на матерчатой основе из шкурок жеребят, сайгаков, расшитых тамбуром. В зависимости от сезона бешметы могли быть утепленными.
Костюм пожилого мужчины состоял из тех же видов одежды, что и у джигита, только несколько более свободного покроя. Например, бешмет у него был далеко не всегда приталенным, это считалось даже неприличным для его возраста, да и шаровары были более широкие. Шили такой костюм из простого материала, тонкогошерстяного сукна - мауты (мәуiтi), набивного шелка спокойных тонов. Поверх нижней наплечной одежды мужчина надевал просторный, из плотного материала на подкладке, прямого покроя, с длинными и широкими рукавами чапан и подпоясывался.
С наступлением зимы мужчины облачались в овчинные или волчьи тулупы, надевал на голову лисий треух - тымак (тымақ), на ноги - тежелые кожаные сапоги - саптама. Правда, овчинный тулуп нередко заменялся стеганной на меховой или шерстяной подкладке шубой – купи (күпі), одной из древних форм одежды казахов – скотоводов. По мнению С. И. Руденко обследовавшего в 20-х годах на основе палеоэтнологических данных одежду казахов рек Уила и Сагыза, купи бытовала у казахов и их предков по меньшей мере два тысячелетия. Крытые сукном, бархатом, сшитые из шкурок пушных зверьков шубы-ишик (ішік) высоко ценились среди степной знати. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы.
В комплект мужского костюма входил с давних времен длинный войлочный плащ - ке-бенек который шили из небольших особого качества, специально приготовленных для этой цели квадратных кусков тонкого войлока, с ворсом на лицевой стороне. Ворот его выкраивался зачастую глухом стоячим или широким отложным, служившим капюшоном. Его надевали, пастухи, табунщики поверх зимней одежды, отправляясь на зимнюю стужу на пастбища вместе о скотом.
Бешметы (көкрекше) у стариков были прямого силуэта, без какого-либо намека на украшательство. Шили их из простой материи, на стеганой основе. Застегивались они на пуговицы. Шаровары изготовлял из того же материала, что и плечевая одежда, заправлялись они в сапоги или ичиги. Рубаху обычно шили длинную до колен, с отложным воротником, тесемками у горловины для завязывания, прикрывавшую в комплекте широкий дамбал из той же белой ситцевой ткани.
Богатые старики. особенно те, которые увлекались‚ верховой ездой, охотой для своего удовольствия надевали поверх бешмета расшитые разноцветными шелковыми нитями замшевые халаты, широкое шаровары с разрезами снизу, подпоясывалось ремнями с пришитыми к ним ножнами бляшками.
Верхняя распашная одежда мужчин, как известно, не застегивалась, и поэтому пояс был ее
обязательным элементом. Наиболее древним поясом казахов является ксе-белбеу (кісе-белбеу). В отличии от других типов ремней, например, белдика (белдік) он имел декоративные кожаные подвески, прочно прикрепляемые на ремешках, так называемые окшантаи (оқшантай), напоминающие по виду старинные пороховницы, ножны – кын (кын). Украшался пояс и металлическими бляхами.
У мужчин широкой популярностью пользовался борик (бөрік), круглая шапка с меховой опушкой, крытая бархатом, и ее разновидности -кундыз борик (құндыз бөрік), пушпак борик (пұшпақ бөрiк), кара борик (қара бөрiк), елтири борвк (елтiрi бөрiк) и тд. Они различались материалами, небольшими деталями в крое. В степных условиях незаменимы были также тымак - треух лисий; калпак - шляпа из белого войлока, отделанная преимущественно черным бархатом; жалбагай, далбай - башлыки на под кладке, напоминающие по крою форму треуха; такия - тюбетейка круглая с узорной строчкой на околышке.
У степной знати были в обиходе высокие головные уборы айыркалпак, мурак, сшитые из бархата. Преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом шапки.
Взрослые мужчины постоянно, даже за обеденным дастарханом, носили тюбетейку, а все перечисленные выше головные уборы поверх нее, когда находились на свежем воздухе. Юноши и дети носили расшитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями, с размещенными на куполе с четырех сторон узорами «шугла» (луч), «гуль» (цветок), тюбетейки. Нередко обходились и покупными тюбетейками, изготовленными в Казани, Бухаре, Ташкенте.
Мужчины все без исключения носили сапоги, которые обычно не различались на левый и правый, что позволяло носить их гораздо дольше, меняя время от времени с одной ноги на другую. Сапоги же, различимые на левый и правый, появились у казахов значительно позже, по всей вероятности, в результате приобщения к европейской культуре.
Большим спросом у степного населения пользовались тяжелые сапоги - саптама, шитые из кожи домашней выделки. Их носили поверх войлочных чулок - байпаков, надежно защищавших голени и колени от мороза и пронизывающих ветров. Изысканной обувью считались сапоги коксауыр (көксауыр), шитые из шагрени зеленого цвета, которую получали путем притискивания под весом какого-либо груза, рассыпанного на размягченной коже проса. Ичиги (мәсi) носили в основном старики, надевая на них при выходе из дома кожаные калоши - кебс (кебіс). Позднее в обиход вошли и резиновые, т.н. «аэиатские» калоши фабричного производства.
Наиболее примитивной обувью, которой обходились бедняки, были кожаные из сыромятины сандалии - шокай (шоқай), а также шарык (шарық), надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.
Детский и подростковый костюм у казахов по своей конструкции повторяет одежду взрослых в уменьшенном виде, что, по-видимому, связано со стремлением родителей поскорее увидеть своих детей взрослыми. Исключение составляли т.н. ит койлек (ит көйлек), который шили для новорожденных из цельного куска хлопчатобумажной ткани без плечевых швов и окантовок, и ватные нагрудники и штаны.
Свадебный костюм как невесты, так и жениха отличался от обыденного нарядностью, украшениями, высоким качеством материалов, отделка, количеством единиц одежды в комплекте, наличием в нем таких неудобных для повседневной носки головных уборов, как саукеле, айыркалпак, мурак, расшитых золотой а серебряной канителью платьев, камзола, бешмета, халата. Ожерелье. кольца, серьги, всевозможные подвески к женскому комплекту свадебного костюма традиционно являлись частью приданого невесты а готовилась заранее.
Разумеется, если женился бедняк, то он обходился простым обновлением одежды, а его невеста довольствовалась обыкновенным бедным платком - жаулык, который добавлялся к повседневной одежде.
Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, «священный» головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности. Он упоминается во многих эпических поэмах, преданиях. Саукелеобразные головные уборы найдены археологами и раннесредневековых погребениях. Обычно использовала в качестве каркаса под саукеле простеганную, из бархата, коническую шапку, пришивая к ней налобник и назатыльник. После этого поверх нее водружала собственно саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока.
Саукеле украшалось серебряными с позолотой и бляшками, золотой диадемой с рубином,
длинными, с двух сторон, подвесками - жактама (жақтама), состоящими из бусин кораллов, жемчуга, бирюзы. Обязательным дополнением являлась прикрепляемая к макушке головного убора гладкая, из прозрачной белой вуали, накидка – желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар» для представления девушки родственникам жениха.
Старинный головной убор касаба (дословно-«расшитый золотом») в котором, по всей вероятности, трансформированы основные элементы ето раннего прототипа - древнетюркской женской шапка того же названия, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Делала его аз того же материала, что и камзол в комплекте женского костюма, вышивая золотыми нитями, оконтуривая вышивками с люрексом.
Небезынтересна история поисков этого полузабытого головного убора. Впервые о нем сообщила нам ныне покойная мастерица Тлеулес Сеитбеков в моем родном селении Маякум, что на юге Казахстана, еще в 1963 году. Долгие годы чивость хозяйственного уклада, образа жизни казахов, локализовавшихся в степях евразийского пояса.
Однако на рубеже ХIХ и ХХ веков, в связи с развитием товарного производства в зарождением на этой основе капиталистических отношений, расширением экономических и этнокультурных контактов с соседними народами, притоком в Казахстан русских, украинцев, немцев, татар, других народов, происходят значительные перемены в быту, хозяйстве, эстетических идеалах его коренного населения. Сильное воздействие в этот период на народную одежду стала оказывать и городская мола.
Огромное влияние на народный костюм имела перестройка казахского аула на новой основе, проведенная за годы советской власти. Одежду и обувь могли теперь покупать в готовом виде, что позволило отказаться от узконавойного ткачества, кустарных промыслов по изготовлению дубленок, шуб из овчины, шкурок пушных зверьков. С расширением производства товаров народного потребления ушло в прошлое искусство золотошвей, вышивальщиц, кожевенников, ювелиров - зергеров.
Хотим мы того или нет, в силу этих обстоятельств, под влиянием современной моды, замены материалов, украшений, народный костюм, являвшийся уникальным проявлением материальной культуры, неиссякаемым источником для разносторонних исследований в области этноискусствоведения, даже в самых традиционных видах претерпевает сегодня определенную эволюцию. Это ставит во весь рост проблемы его сохранения, сбережения от псевдонаучных изысков, бутафорских поделок, усложняющих за - дачу воссоздания национального костюма во всем его великолепии в блеске.
Время безжалостно к лучшим образцам на родного костюма - ткань, замша, мех, кожа и шкуры основные его материалы,- не могут храниться вечно. Не вечны и люди - свидетели и знатоки уходящей эпохи, сами носившие народный костюм и потому хорошо знающие его особенности. Проблема сохранения народного костюма усложняется еще и неумелым вмешательством отдельных художников-модельеров, чрезмерно увлекающихся псевдонациональными элементами в искусстве и активно проталкивающих свои «творения» через посредство кино, телевидения, театров, концертных организаций, всевозможных пошивочных мастерских.
Казахский народный костюм, создателей которого отличает удивительное понимание характера изделий, материала, декора, способов изготовления, доведенных до виртуозности,- предмет особой национальной гордости. Сохранение его для грядущих поколений в первозданном виде, конечно, и почетно, и ответственно для всех, кто причастен к этому процессу.
В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связаные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями.
Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - тон. 
Шубы из меха пушных зверей назывались "ишик". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "бас тон". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель.
Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - кок тон.
Шили шубы и из шкур домашних животных.
Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак.
Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком.
При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - желек, кимешек, саукеле, тельпек, такию, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - омырауша, алка, замшевые плащи, халаты, шаровары.
При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.
Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.
Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является шекпен - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.
Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.
Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - калпак, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.
У казахов высокая шляпа из белого войлока называется ак калпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется аир калпак. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является тельпек.
Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -борык. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.
Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют камшат борык- бобровая шапка.
Тюбетейка - такия - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.
Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием саукеле.
Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина.
Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.
Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.
В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.
После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - кимешеку. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.
Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - белдик. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.
Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались окшантай.
пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - кисе.
Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.
С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются кур белдик.
Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались камар бельбеу. Делали также мягкие кушаки - кур.
Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.
В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ичиги - маси, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - кибис, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.
В национальной казахской одежде отражены древние традиции казахов и национальный опыт трудовой деятельности. Кроме этого, по традиционному костюму можно было определить социальный статус и родовую принадлежность. Для изготовления одежды, казахи использовали традиционные материалы собственного приготовления. В основном они использовали шкуру, кожу и шерсть домашних животных, сукно, тонкий войлок. Люди бедных слоев населения носили одежду из шкур сайгаков, их головные уборы были сделаны из меха выдры, лисицы и других зверей. Одежда же богатых людей изготавливалась из привозных материалов - бархата, шелка и парчи. Для одежды из войлока казахи использовали белую шерсть овцы.
Мужской национальный костюм
состоял из рубахи, широких штанов и верхней одежды типа халата. Важной деталью костюма являлись кожаные и матерчатые пояса. Просторный длинный халат - шапан был одним из главных предметов одежды. Шапан шили как из легких, так и плотных тканей различных расцветок, но большей популярностью пользовались однотонные или темные тона. В холодное время года его утепляли шерстью или ватой. В отличие от повседневного шапана, парадный шапан шили из бархата, украшенный золотой вышивкой. Такой халат был обязательной частью гардероба богатых казахов. В зимнее время года казахи носили тулуп (тон), сшитый из шерсти овцы.
Художественные традиционные мотивы, использованные в современной одежде, всегда пользуются большой популярностью, оставаясь при этом оригинальными и неповторимыми.
