Градация лекал - проектирование контуров лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделий среднего размерароста.

В основе градации по ростам лежат межростовые интервалы, установленные с помощью антропометрических измерений фигуры человека.

Одним из требований предъявляемых к процессу и методам градации является сохранение технических характеристик моделей одежды, которые они получили в процессе проектирования и изготовления.

При анализе качества образцов, конструкции которых получены способами градации анализируются следующие факторы:

Посадка изделия в целом,

Положение основных конструктивных линий,

Сохранение силуэтной формы и пропорции, предусмотренных для среднего размерароста,

Сохранение модельных особенностей.

Известно три способа градации лекал:

Лучевой,

Способ группировки,

Пропорционально-расчётный.

Сущность лучевого способа состоит в том, что после перевода контуров лекал на бумагу из определённой точки детали через все наиболее ответственные конструктивные точки данной детали проводят лучи, на которых откладывают величины приращений. Полученные точки последовательно соединяют друг с другом, вычерчивая аналогичные контуры большего или меньшего размера.

Градация лекал способом группировки требует иметь в наличии два комплекта лекал различных размеров: среднего и большего, или среднего и малого. Лекала деталей обоих размеров последовательно переводят на бумагу, обводят их контуры, обязательно при этом совмещая базисные горизонтальные и вертикальные линии. Одноименные конструктивные точки на совмещаемых лекалах соединяют прямыми линиями и делят их на число частей соответствующее числу промежуточных размеров +1. Полученные точки каждого размера последовательно соединяют друг с другом аналогично линиям основной конструкции.

Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчётный способ градации. Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям в соответствии с изменениями размерными признаками тела человека и положениями линий членения.

Построение чертежей градации выполняются в следующей последовательности:

На каждой детали одежды исходного размера определяют исходные линии и исходную точку градации;

Устанавливают и обозначают точку градации;

От каждой точки градации исходного размера откладывают в направлении координат величины градации;

Окончательные точки градуированных размеров находят как сумму двух векторов - диагональ параллелограмма, стороны которого являются приращениями к данному размеру детали;

Соединяют соответствующие точки полученного размера и получают контур детали одежды.

Исходные линии и точки оказывают влияние на величину вектора перемещения конструктивных линий и точек и остаются для всех размеров и ростов.

При выборе исходных точек и линий должны быть учтены следующие требования:

Исходные линии и точки должны быть едиными для соответствующих деталей мужской, женской и детской одежды;

Они должны обеспечивать минимальное приращение наиболее сложных криволинейных участков конструкции.

Изменение размеров лекал деталей одежды связано с изменением размерных признаков типового телосложения. Поэтому в основе правил определения размеров деталей одежды при градации лежат закономерности изменения подчиненных размерных признаков в зависимости от изменения ведущих размерных признаков.

Учитывая эти закономерности при градации деталей одежды по размерам линейные размеры деталей изменяются как в поперечном, так и в продольном направлении. При градации лекал деталей одежды по ростам некоторые линейные размеры деталей изменяются только в продольном направлении, пренебрегая поперечными приращениями вследствии их малой величины.

Исходными приращениями по горизонтали для градации по размерам является межразмерная разность по линии груди, талии и бёдер. Распределение межразмерной разности следует производить пропорционально размерам деталей.

Градация мелких деталей зависит от места их расположения в изделии, от величины детали и решается конкретно для каждой модели.

В данном дипломном проекте выполнена градация следующих деталей:

1. Центральная часть переда жакета

2. Боковая часть переда жакета

3. Центральная часть спинки жакета

4. Боковая часть спинки жакета

5. Нижняя часть рукава

6. Верхняя часть рукава

7. Манжета

8. Центральная часть переда платья

9. Боковая часть переда платья

10. Центральная часть спинки платья

11. Боковая часть спинки платья

Составление таблицы измерений шаблонов лекал и изделия в готовом виде

Для составления табеля мер необходимо установить основные и дополнительные измерения для одежды различных покроев и членений, а также предельное отклонение от номинальных основных величин измерения готовых изделий по нормативно-технической документации.

Для плечевых изделий предлагается девять основных соразмерных измерений тела человека:

Длина спинки;

Расстояние, на котором и измеряется ширина спинки;

Ширина изделия на уровне глубины проймы;

Расстояние, на котором измеряется ширина переда;

Ширина переда или полочки;

Длина переда;

Длина рукава;

Ширина рукава;

Длина воротника (изделие с застёжкой доверху).

Для поясных изделий предлагается 3 измерения:

Для юбки:

Длина юбки;

Ширина юбки по линии талии и бёдер;

Для брюк:

Длина по боковому шву;

Длина половины пояса или ширина по линии талии;

Ширина внизу.

В перечень измерений с учетом модельных особенностей могут быть включены и другие измерения.

Таблица 10. Измерения шаблонов лекал и изделия в готовом виде

	Наименование мест измерений	Величина, см
измерение лекал	измерение припусков	измерение изделия в готовом виде
	Длина спинки: вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа изделия		шов втачивания воротника - 1,0 подгиб низа - 3,0 уработка - 0,5
	Ширина спинки: между швами втачивания рукавов в самом узком месте на расстоянии 15 см от шва втачивания в горловину		шов втачивания рукавов - 1,0 рельефный шов - 2,0 средний шов - 1,0 уработка - 0,1
	Ширина изделия на уровне глубины проймы: от края борта до середины спинки		средний шов -1,0 рельефные швы -4,0 обтачивание борта подбортом - 1,0 боковые швы-2,0 Уработка - 0,7
	Ширина изделия по линии талии от края борта до середины спинки		средний шов - 1,0 рельефные швы - 4,0 обтачивание борта подбортом - 1,0 боковые швы-2,0 уработка - 0,7

Конечно, мало людей могут похвастаться тем, что они знают значение всех слов в языке. К тому же многие из них могут иметь несколько значений. Для того чтобы разобраться в этом, существуют словари. Они же, кстати, помогают расширить кругозор.

В статье попробуем рассмотреть значение слова «градация». Как известно, оно используется в разных областях, чаще всего встречается в литературе, искусстве, товароведении и логистике.

Происхождение термина и его применение в художественной литературе

Градация - это художественное средство для усиления образности речи, своеобразный стилистический прием, построенный на постепенном усилении значимости действия или высказывания.

Слово имеет латинские корни и перевести его можно как «постепенное повышение». Однокоренным словом является «градус», что означает изменение на одну ступень, т. е. повышение или понижение.

Градация часто встречается в поэзии: речь становится экспрессивнее и выразительнее. Она выражена повторами, что позволяет акцентировать внимание читателя на значимых действиях для повествования.

Возрастающую градацию называют климаксом, а убывающую - антиклимакс. Нарастание чаще всего встречается в поэзии. Ярким примером могут послужить произведения А. С. Пушкина. А убывающую градацию можно встретить в любовной лирике: она дает возможность продемонстрировать всю глубину переживаний лирического героя. С помощью этого стилистического приема произведение становится выразительным и экспрессивным.

В искусстве

В области искусства градация - это плавный переход от более темных оттенков к менее насыщенным. С помощью такого приема картины приобретают глубину и сочность. Градацию можно делать не только на черно-белых оттенках, но и на других цветах. Совсем необязательно использовать тона одного спектра. Примером такой градации является радуга.

Переходы между оттенками могут быть как ярко выраженными, так и более плавными. Применение градации позволяет использовать большое количество разнообразных цветов, чтобы сделать произведение искусства объемным и ярким.

Значение в торговле и логистике

Градация - это важный критерий в области товароведения и логистики. Она призвана обозначать качественные характеристики товара. Определение градации продукции - это несоответствие товара по определенным параметрам.

Товары бывают первой, второй и третьей градации.

Первая - это изделия, которые полностью соответствуют всем требованиям и стандартам качества.

Вторая - это те продукты, которые нужно быстрее реализовать. Поэтому их продают со скидкой.

Третья степень - это товары, которые утилизированы в соответствии со всеми требованиями.

Из-за большого количества значений, подобрать синонимы к слову «градация» совсем нетрудно. Это фигура речи или последовательность, чередование, ступенчатость.

Правильное использование градации как стилистического приема, позволяет сделать произведение интереснее и выразительнее. А верное употребление слова в речи позволит продемонстрировать грамотность и начитанность, богатство словарного запаса.

Градация - это не просто художественный прием, это способ воздействия на людей, с помощью привлечения внимания к важным вещам.

К мелким деталям верха относятся клапаны, листочки, обтачки, накладные карманы, шлевки, паты и др. К производным лекалам относят подборта, верхний воротник, детали подкладки, прокладок и вспомогательные лекала.

Основные принципы разработки схем градации этих деталей состоят в том, чтобы предельно упростить процесс градации, уменьшая его трудоемкость, и со­кратить количество производных лекал, входящих в комплект лекал изделия.

При разработке схем градации мелких и производных деталей используют следующие допущения:

Ширина мелких деталей разных размеров и ростов остается постоянной;

Размножение длины мелких деталей ведется по группам размеров;

Большинство вспомогательных лекал размножается только по размерам
(например, намелка места расположения вытачек), некоторые только - по ростам
(например, намелка мест расположения петель, пуговиц).

При разработке схем градации мелких и производных деталей в качестве исходной принимают схему градации основной детали из ткани верха.

Используют ранее изложенные способы преобразования схем градации и пересчитывают величины градации относительно выбранного рационального по­ложения исходных линий градации. На рисунке 25 показан пример разработки схемы градации лекала подборта полочки женского жакета.

Рис. 25 - Разработка схемы градации подборта:

а - схема градации полочки;

б - схема градации подборта с рациональным положением осей градации.

Для предприятий, специализирующихся на выпуске изделий одного ассортимента, при разработке схем градации лекал производных деталей учитывают унификацию деталей и узлов изделия по выделенным группам размеров. Так, на МПТШО «Большевичка», специализирующемся на выпуске мужских костюмов, мелкие детали изделия (листочка, клапан, верхняя и нижняя обтачки внутреннего кармана подкладки и др.) унифицированы по группам размеров: 88-104, 108-120, 124-136 . В соответствии с этим изменение длины листочки от одной группы размеров к другой составляет 1,0 см, а длины обтачек внутренних карманов подкладки - 3,0 см. В пределах указанных групп линейные размеры мелких деталей не изменяются.

Вспомогательные лекала (намеловочные, осноровочные) в основном унифицированы для двух групп размеров: 88-104, 108-136. Отдельные лекала градируют по размерам, входящим в группу. На рисунке 26 приведено построение унифицированного лекала для намелки горловины полочки (группа размеров 88-104), которая размножается по размерам. В соответствии с этим на лекале нанесено положение плечевого среза полочки разных размеров с учетом особенностей градации МПТШО «Большевичка» .

Рис. 26 - Лекало для намелки горловины полочки на групп)" размеров 88-104.

В ряде случаев при использовании унифицированных мелких деталей, градуируемых по группам размеров, приходится вносить коррективы в схемы градации основных деталей, с которыми мелкие детали соединяются. Так, схему градации конструкции рукава с притачной манжетой, которую рационально унифицировать по группам размеров, необходимо скорректировать по нижнему срезу (срезу притачивания манжеты). Иначе говоря, нижний срез рукава должен размножаться по тем же группам размеров. В этом случае схема градации низа рукава будет выглядеть, как показано на рис. 27.

Рис. 27 - Чертежи градации низа рукава и манжеты по группам размеров.

Рассмотренные в данном пособии приемы и способы разработки схем градации представляют собой некоторый стандартный набор, который в каждом конкретном случае может быть дополнен. При градации конкретных модельных конструкций часто возникают нештатные ситуации, обусловленные производственными требованиями. Реальный процесс градации не сводится к чисто техническим приемам, а требует творческого подхода к решению поставленной задачи. В связи с этим допустимо нарушение: некоторых правил, если это обеспечивает более простое техническое решение и не приводит к нарушению посадки изделий на соответствующих фигурах или заметным изменениям внешнего вида модели в изделиях других размеров. На рисунках приложений П. 5 и П.6 приведены схемы градации конкретных модельных конструкций женской, мужской и детской одежды.

При изготовлении вещей промышленным способом изначально разрабатывается только один комплект лекал. Он рассчитан на усредненные параметры размера и роста в рекомендованной для изделия возрастной группе. Чтобы грамотно, не нарушая пропорций, уменьшить или увеличить характеристики деталей, используют техническое размножение градацию. Под ней понимают создание новых комплектов выкроек для фигур с различным ростом и размерами. Элементы увеличивают и уменьшают строго по правилам, ориентируясь на оси и точки чертежей.

В промышленности и самостоятельном пошиве при проектировании не предусматривается размножение по полнотным группам, потому что внутри каждой из них могут находиться фигуры с различающимся телосложением. Усредненные лекала градуируют отдельно по росту и размеру, используя специальные прибавки для срезов на деталях. Их устанавливают с учетом изменяемости смежных параметров и сравнения разверток на манекенах с типовыми фигурами. Если величины найдены верно, контуры будут соответствовать очертаниям прототипов и не исказятся.

Наиболее «надежные» методики градации - ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, схожие в фундаментальных основах, но отличные в практической реализации. На процессы любого технического размножения воздействует множество факторов:

• изменчивость по размерным характеристикам - ее прослеживают и систематизируют, изучая информацию о размерных стандартах;
• расчетные формулы, которые приняты в конкретном конструкторском методе;
• особенности исчисления параметров смещения ключевых точек;
• характеристики изделия - крой, дизайн, ткань.

present5.com

Общие геометрические взаимосвязи

Градация лекал основывается на пропорциональности, корректировке признаков на фигурах с типовым сложением. Процесс подчинен закономерностям, определяющим изменчивость. Ее анализируют, выявляя связи, а на их базе формулируют конкретные указания и правила размножения. В одном направлении (поперечном, продольном) у признаков больше общего, но и противоположные значения коррелируют между собой. Чтобы было нагляднее, пример: при смене величины обхвата груди корректируют и горизонтальные (в большей степени), и продольные размерности. Поэтому градация лекал всегда основана на совокупности поперечных, вертикальных приращений и их суммарного вектора.

Принципы градации лекал

• Единство правил у размножения на всех выкройках (для женщины, мужчины, ребенка).
• Общее положение первоначальных градационных осей.
• Общие способы исчисления величин при движении конструктивных точечных отметок и их постоянство относительно первоначальных размерностей (по выбранной группе).
• Единообразие в данных и документах.
• Неизменность технологических добавлений (припуски и прибавки на свободу облегания), направления ниток в основе, посадки для оката рукава.

Градация лекал по размеру и росту за исходное принимают приращение по ширине на уровне груди. Эту горизонталь вычисляют, разделяя межразмерную разницу надвое. Ее распределяют пропорционально по полочке, спине и пройме, ориентируясь на ширину. При проектировании рукава поперечное приращение делают больше на 1-1,5 мм, чем прибавление пройм, чтобы норма посадки для оката оставалась неизменной. Вертикали для приращения нужно находить по данным об изменении пропорций модели и расстояния между отметками для моделирования и первоначальными горизонталями.

wellconstruction.ru

Правила переносов для ключевых отметок

Градационные точки - пересечение основных осей. Также за них можно принимать отметки на контуре изделия, изменяющие положение при размножении и угловые вершины на срезах деталей. Базовыми осями называют условные линии, по которым преобразуют контуры лекала-прототипа в нужный чертеж. Точек должно быть достаточно, чтобы выстроить элементы с новыми параметрами размерности и роста, то есть для выполнения размножения.

При их выборе руководствуются правилами:

• единство первоначальных отметок и осей для деталей любой одежды (для женщины, мужчины, ребенка);
• совмещение исходных линий с осями в двухмерной системе координат;
• минимальность перемещений самых сложных конструктивных элементов с повышенной кривизной;
• совпадение первоначальных осей с линиями на выкройке;
• положение нитей основы на вещи по оси ординат (Y).

При изменении швейных лекал нужно перемещать каждую отметку, которая лежит на линиях, только по одному направлению. Если точка расположена на контурах детали, ее можно двигать и по горизонтали, и по вертикали. На основании базовых принципов проводят градацию. Для этого существует три общепринятые методики - группировочная, лучевая и пропорционально-расчетная.

Лучевой способ и группировка

Первые два способа используют меньше, чем пропорционально-расчетный. Реже всего обращаются к лучевой градации - она проста, но неточна.

Для размножения нужно:

• провести из исходной точки-фокуса прямые через все отметки для конструирования;
• отложить приращения по контуру элемента вдоль прямых и поставить на окончании отрезка точки;
• по новым отметкам вывести очертания элементов скорректированного размера.

wellconstruction.ru

Точность зависит от выбора исходной фокусировочной вершины. При разных ее положениях будет отличаться и направление лучевых прямых. Это может привести к смещению отметок для конструирования на лекалах и исказить контур. Способ допустимо применять при проектировании элементов на корсетах, головных уборах с радиальными приращениями.

При группировке (графическая методика) совмещают два набора с лекалами - средний со смежным или с крайним. После этого между отметками проводят отрезки, которые разделяют на части. Их количество зависит от промежуточных размерностей. Длина каждого отрезка - нужное приращение. Соединив отметки на прямых, мастер получает промежуточные очертания деталей. Способ применяют, чтобы найти нужное приращение в изделиях усложненного кроя, а также для вычерчивания отрезков, не параллельных осям координат. Мастеру приходится выстраивать несколько схем - это недостаток методики.

Пропорционально-расчетная методика

При массовом производстве и пошиве удобнее всего пользоваться пропорционально-расчетной методикой.

Основные понятия

• Первоначальные линии - вертикаль и горизонталь, расположенные перпендикулярно друг другу.
• Первоначальные точечные отметки.
• Точки для конструирования.
• Типовые схемы.

wellconstruction.ru

В рамках способа отметки для конструирования смещают по горизонтали и вертикали, учитывая величины приращений (они постоянны по каждой из размерностей). Исходные оси располагают в зависимости от конкретного метода - института ЦНИИШП или ЕМКО СЭВ.

ЕМКО СЭВ предполагает использование положений:

• для плечевых вещей - спинка и полочка (горизонталь груди, линии по пройме спереди и сзади), а также рукав по подмышке и переду оката;
• для юбок - заднее и переднее полотнища бедру и задней/передней осям на среднем уровне;
• для брюк - части сзади и спереди с осями бедра и сгиба.

Научно-исследовательский подход ЦНИИШП предполагает использование положений по:

• спине - горизонтали, совпадающие с осью талии, и вертикали по средней линии спины на сетке;
• переду - совпадающая с талией горизонталь и вертикаль, проходящая у проймы по касательной;
• рукаву - горизонталь, совпадающая с основанием по окату;
• полотнищах юбки - горизонтали совмещаются с линией бедра, а вертикали со средней осью;
• задней части и переду брюк - горизонтали, совпадающие с линией по подъягодичной складке и вертикали по сгибу деталей.

Центральный институт и ЕМКО СЭВ используют типовые градационные схемы, разрабатываемые для одежды по их стандартизированному покрою.

edemvanapu.ru

Типовые схемы

Под типовыми схемами понимают изображения частей конструкции, на которых размечены прототипные отметки и линии. Также на них указывают векторы и параметры приращений для выполнения градации по конкретным отметкам. Схемы разрабатывают на базе общих принципов расчета. В качестве типовой конструкции принято рассматривать плечевое изделие с рукавом втачного типа.

Обязательные элементы

• Спинка и полочка.
• Отрезная часть боков.
• Рукав - одношовного типа (место шва варьируется) или двухшовного, со швами впереди и сзади.

В выкройках изделий, сконструированных по типовой модели, предусматривают чертежную сетку-основу, на которой указаны все главные оси.

• Вертикаль на спинке, проходящая по касательной к кривым пройм.
• Горизонталь по спинке на грудно-подмышечном уровне.
• Вертикаль по полочке, расположенная по касательной к изгибу пройм.
• Горизонталь по грудно-подмышечному уровню полочки.
• Исходная вертикаль рукава - на уровне верхнего участка сгиба по переду.
• Нарукавная горизонталь, совпадающая с очертанием оката по глубине - ее определяют по оси глубины пройм.

Выполняя градацию воротника ширину элемента в центральной части и на концах оставляют неизменной, а приращения определяют по измененной длине горловины по спинке и полочке. Должна быть одна базисная вертикаль, которая, как правило, проходит через надсечку по уровню плечевого шва. Целесообразнее всего проводить приращение для одной размерной группы, потому что во всех вариантах точки для конструирования отличны.

На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.

Схемы изменения выкроек (лекал) по размерам

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см (по Сг - полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии (до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер(до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.

Спинка

• линия груди
• линия касательная к пройме

Полочка

• линия груди
• линия касательная к пройме

​

Рукав

• линия ширины рукава под проймой
• линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.

Брюки , передние и задние половинки

• линия сиденья
• линия сгибов

Юбка

• линия бедер
• линия середины переднего или заднего полотнищ

​

Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.

Корректировка выкроек от размера к размеру

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.

Корректировка выкроек по ростам

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. В о-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)

Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.

Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!

Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ - 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.

Корректировка выкройки платья, учитывая особенности фигуры

С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек . А моделировать - ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.

Итак, вы зашли на наш сайт , и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку , но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения - в таблице (но их же можно высчитать - измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.

Выбираем из таблички значения - платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками - основные. Вот, что получилось:

Приступаем к самому интересному - в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.

Имеем недостаточный объем:

• в области груди - 1 см
• по талии 4,2 см
• по бедрам 2 см
• по длине переда 0,6 см
• в обхвате плеча (руки) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см . Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см . Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья . Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.