Срезы изделия соединяются на оверлоке. Соответственно, ширина припусков соединительных швов должна быть равной ширине стачивающе-обметочной строчки оверлока. Лучше стачивать срезы четырехниточной строчкой шириной 7-8 мм.

Ширина припуска на подгиб низа - 3 см.

Бейки для обработки срезов горловины и пройм выкроить необходимой длины, сначала шириной по 5 см (илл. 1). Затем заутюжить бейки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и подрезать детали по продольным срезам до ширины 2 см (илл. 2)

Обработка

Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и стачать плечевые срезы (илл. 3). Если плечевые швы короткие, то дополнительного их усиления не требуется. Если плечевые швы длинные, то под строчки стачивания плечевых срезов следует прокладывать специальную узкую кромку или узкие полоски, выкроенные из основного материала.

Уточнить длину бейки горловины относительно длины среза горловины изделия. Длина бейки должна быть немного меньше длины горловины, чтобы в надетом на фигуру изделии внешний сгиб бейки прилегал к телу.

Стачать бейку в кольцо по поперечным срезам на оверлоке или прямой строчкой (илл. 4).

Еше раз заутюжить бейку вдоль посередине.

Отметить средние линии переда и спинки на топе короткими (2 мм) надсечками, посередине между этими надсечками выполнить еще надсечки. Бейку разделить на четыре равные части и выполнить короткие надсечки на отмеченных участках. Приколоть бейку лицевой стороной вниз к срезу горловины с лицевой стороны, совмещая надсечки и срезы так, чтобы шов бейки располагался на средней линии спинки (илл. 5).

Приколоть бейку еще в нескольких местах, располагая булавки поперек срезов (илл. 6).

Притачать бейку горловины (немного растягивая ее) к срезу горловины изделия, прокладывая строчку со стороны бейки и удаляя булавки по мере прокладывания строчки (илл. 7). Если опыта немного, то бейку лучше сначала приметать, а затем притачать.

Уточнить длину беек пройм относительно обрабатываемых срезов - бейки должны быть немного короче. Не стачивая бейки пройм в кольцо, притачать их к срезам изделия с лицевой стороны по аналогии с притачиванием бейки горловины (илл. 8, 9).

Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, края беек пройм и швы их притачивания; сколоть детали, располагая булавки поперек срезов. Сметать боковые срезы топа на верхних участках машинной строчкой с максимально длинными стежками (чтобы при стачивании срезов на оверлоке швы притачивания беек не сместились относительно друг друга) - илл. 10.

Стачать боковые срезы топа на оверлоке, начиная обе строчки от краев пройм изделия (илл. 11). Закрепить верхние концы строчек оверлока.

Заутюжить припуск на подгиб низа изделия на изнаночную сторону и заметать машинной строчкой с максимально длинными стежками, прокладывая ее рядом со срезом припуска на подгиб низа топа (илл. 12).

Застрочить подгиб низа изделия на специальной плоскошовной машине (илл. 13), ориентируясь по строчке заметывания. Строчку временного назначения удалить, изделие приутюжить.

При желании швы притачивания беек горловины и пройм можно настрочить на специальной плоскошовной машине или фигурной строчкой, или прямой машинной эластичной строчкой. В любом случае надо помнить, что степень эластичности строчек должна быть достаточно высокой и соответствовать степени растяжимости трикотажа.

Вариант обработки горловины футболки с V-образным вырезом. Перенесла из своей темы.
Обработка горловины и проймы в трикотаже уголком я делала впервые. Не нашлось подходящей рибаны, пришлось выкручиваться. И понравилось, знаете ли, потом так буду делать почаще))
Подсмотрела на футболке мужа, ей уже много годков. Пристально просмотрела тему , но там именно такой обработки не нашла. Поэтому предлагаю вашему вниманию мой опыт и МК:
Под вырез уголком можно переделать стандартную футболку у которой растянулась обтачка горловины (вот почему-то таких футболок много).
Выкройку футболки с круглой горловиной можно откорректировать следующим образом: углубить вырез горловины на спинке на 1 см в случае, если горловина высокая. На полочке определить глубину выреза горловины, расширить пройму на линии плеча на 1 см, соединить эти две точки прямой линией. На моей выкройке горловина была довольно широкая поэтому я только меняла её форму.

Далее, измеряем длину горловины, делаем выкройку обтачки размером 1/2 длины горловины, шириной 2 ширины обтачки +2 см. Для взрослых футболок ширина обтачки 2 см, для детских - 1,5 см. В итоге, выкройка обтачки для моей футболки получилась 28,5*6 см, "детской" - 21*5 см. Выкариваем обтачку без припусков на швы. Долевая идёт вдоль сгиба ткани.

Складываем обтачку вдвое, проглаживаем с паром и застаиваем. Для таких дел у меня нет брусочка, я пользуюсь толстой деревянной линейкой. Она отлично справляется со своими обязанностями! Складываем обтачку пополам, соединяя срезы.

Далее есть два варианта развития событий. Вариант номер раз (как я делала). Выкладываем обтачку на стол, сверху кладём выкройку, совмещая срез обтачки и середину полочки. Наложение выкройки на обтачку примерно 0,5 см. Отмечаем линию среднего шва на обтачке.

Вариант номер два (удобно в случае пошива сразу нескольких одинаковых футболок). В этом случае положение шва на обтачке определяем на выкройке.

Выполняем центральный шов на обтачке, разутюживаем.

Вид с лицевой стороны.

Обрезаем лишнее.

Отмечаем центральную точку, примётываем или прикалываем булавками обтачку к полочке с одной стороны.

Горловина спинки - совмещаем середину горловины спинки и обтачки. 2-3 см делаем без натяжения ткани, оставшейся отрезок горловины спинки подрастягиваем под размер обтачки.

Прошиваем на швейной машине с передней части до середины спинки, растягивая ткань на участке спинки.

Точно так же делаем с другой стороны горловины. Прикалываем-примётываем, прошиваем от центра полочки к середине горловины спинки. Таким образом центральная часть остается гладкой, без смещения слоёв ткани. Даже если какое-то смещение и произойдёт, то на участке спинки, его и переделать проще, и мелкие недочеты могут быть и не видны.

Почти готовый вариант, отутюжена только полочка.

Обметываем края срезов, по круговой. На оверлоке или на швейной машине. У меня оверлок. Но вполне подойдёт и зигзаг.

Прокладываем строчку на спинке вдоль горловины плюс 1,5-2 см на полочке - закрепляем шов.

Итог на спинке после ВТО.

То же на детской футболке. На них растяжение по спинке больше, но после утюга все отлично! "Портной гадит, утюг гладит".

Готовый результат. Можно закрыть шов плоской ткани, киперной лентой или еще какой красоты добавить. Обтачка не растягивается по центру, как это у меня бывало в случае наложения. Серединка получается плотной и аккуратной. И в крайнем случае, если эта обтачка выйдет из строя раньше футболки, то укорачиваем футболку на 5-6 см и делаем новую обтачку из обрезков))

Сообщение отредактировал Grizly - Aug 17 2018, 16:18

В поиске по ключевым словам чаще всего через поисковик ко мне заходят задаваясь вопросом "Как сшить трикотажную футболку". Пошив футболки ОТ и ДО я не фиксировала, а вот на горловине решила остановиться.

Итак, имеем футболку без горловины и трикотажное полотно в резинку (рибана).

Измеряем окружность горловины по полочке и по спинке отдельно.

Суммируем показатели и умножаем на 3/4.
Я наиболее часто применяю именно соотношение 3/4. Хотя все зависит от материала - иногда рассчитываю 2/3 или 4/5 от окружности горловины.
В нашем случае: 24 (по полочке) + 16 (по спинке) = 40: 4 х 3 = 30 (см) + припуски на шов.
Ширину на детские футболки я обычно беру 5-6 (см).

1-2. Выкраиваем полоску длиной 30 см (+ припуски) и шириной 6 см (без припусков).
3. Стачиваем боковой шов. Я обычно стачиваю на машине прямой строчкой или вручную (не на оверлоке), потому что так шов можно разутюжить и потом проще будет прострочить на рапошивалке, т.к. 2 слоя рибаны - это меньше, чем 3 и проблем соответственно будет меньше).
4. Разутюживаем.
5. Складываем пополам по длине.
6. Делаем 4 метки, ориентируясь на шов, который в дальнейшем будет находиться на середине горловины спинки. Т.е. складываем так, что шов находится с краю, а с другой стороны ставим метку, так мы разделили окружность ровно пополам. Затем совмещаем метку и шов и ставим еще 2 метки по края.

Такие же метки ставим и на горловине.
Ориентиром в данном случае являются плечевые швы. Соединяем их и отмечаем середину горловины полочки и спинки.

Затем соединяем отметки середины полочки и спинки и отмечаем середину между ними. Обычно это чуть кпереди от плечевого шва.

Совмещаем отметки и фиксируем булавками. Это ориентиры.

Стачивая на оверлоке, также равномерно растягиваем рибану.
Прячем оверлочную нитку (у меня здесь еще не спрятана).

Добрый день, дорогие мои швеи-самоучки. Мы продолжаем постигать премудрости шитья из трикотажа. В я рассказала об оборудовании облегчающем работу с трикотажем и о том, как подготовить ткань, и как легче раскроить скользский трикотаж-стрейч. А в этой статье я расскажу, какие швы применяются для работы с трикотажем . Как я уже говорила, для того чтобы шить из трикотажа, необязательно иметь оверлочную машинку. У меня ее нет, а трикотажные туники и платья-стрейч я очень люблю – и шью их на обычной еще бабушкиной машинке с одним лишь типом строчки в наборе.

Поэтому я хочу вас приободрить и заверить, что какой бы шов вы не выбрали из предложеных ниже – в любом случае у вас получится хорошая вещь. А чтобы вам было не скучно читать, я вам для вдохновения фото всяких шикарненьких вещиц из трикотажа покажу – и все эти модели

Так что вдохновляйтесь, шейте и носите на здоровье. А все советы из этих статей придадут вам уверенности в пошиве из трикотажа, и помогут в случае возникновение затруднений. На повестке этой и следующей статьи такие вопросы:

• Как шить из скользких тканей стрейч.
• Какой шов выбрать для стачивания деталей.
• Как обеспечить растяжимость горловины
• Как, наоборот, предотвратить излишнее растяжение горловины
• Как обработать петли для пуговиц
• Как обработать низ изделия
• Как рассчитать выкройку платья в облипочку, исходя их того, что ткань-стрейч сильно тянется.

В предыдущей статье я рассказала, какие иглы, нитки и технические устройства облегчат вам работу с трикотажем. А также как подготовить ткань к раскрою и правильно провести сам раскрой.

А теперь мы поговорим обо всех видах швах, применяемых в работе с трикатажем – речь пойдет не столько о швах оверлока, сколько о том какую альтернативу оверлоку может дать обычная швейная машинка.

Обычная строчка при пошиве из трикотажа

• Да-да все свои платья,е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой , но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.
• Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит.
• Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.

Строчки альтернативные оверлочной машинке.

На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.

Например…

• можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой . Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.

Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью.

Можно заранее потренироваться , и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован и обладает наибольшей степенью эластичности.

• Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» — она дает строку похожую по качествам на оверлок .
• Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).

• Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи.

Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке.

Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить.

Приемы работы с капризным трикотажем.

Проблема 1.

Очень тягучий трикотаж . Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?

Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде.

Или попробовать под ткань положить бумагу – возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов – бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.

Проблема 2

Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.

Проблема 3

Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке — когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать?

Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку

Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно.

Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)

Проблема 4.

Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.

Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.

Проблема 5

Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.

Выход такой – положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв – или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет.

Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь – там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.

Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей – речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.

Боковые швы — нюансы обработки.

Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).

Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Плечевые швы — нюансы обработки.

Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать . Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.

Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов – мне, например, лень…

Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).

Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.

Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем.

Вставка молнии на трикотаже и стрейче.

Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.

У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.

А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

Подгибка низа трикотажного изделия.

На что надо обратить внимание:

Что мне не нравится у некоторых покупных изделий — так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей – это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.

Чтобы этого не произошло – надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку – с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.

Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола.

Или чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.

Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным.

Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг . То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)

Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.

Вариант третий – срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой . Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках. Если у вас нет двойной иглы – можно просто прострочить радом (параллельно) две обычные строчки – и оставшийся припуск обрезать рядом со второй строчкой. Можно прострочить не 2 обычные строчки, а 2 зигзагообразные строки.

Вариант четвертый – выкроить из другой нетянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия – получится и декоративный элемент и обработка низа.

Вариант пятый – вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ – сейчас мода дает очень много свободы для творчества – вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел

Обработка пройм и рукавов.

Если изделия без руковов и стрейч не очень обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась – и из синтетического стрейча шила платья-майки и из х\б трикотажа – все с проймами было в порядке без всякой проклейки.

Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, и пришить манжетик , который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава никогда предательски не растянется.

Если вы шьете рукав свободного просторного кроя ( как у туник) то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.

Обработка ГОРЛОВИНЫ трикотажный изделий.

Если нам не нужно чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы) то можно ее смело укреплять. А именно…

• Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямую стабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз.

• Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой).

• Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из нетянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо с ела на вырез горловины. То есть обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно.

• Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки . Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча – актуально, когда у изделия большое и широкое декольте.

• Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швы кисточкой вымоченной в крахмальном растворе , загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин.

• Можно обработать горловину косой бейкой из этой же трикотажной ткани – если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину. Этот способ хорош если вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив косой бейки внатяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины.

• Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины.

• Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией

• Можно обработать рулончиком – если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно – вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной . Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончания работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.

Чтобы горловина растягивалась

Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) — то есть нам надо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова .

• швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку),

• либо применять швы на обычной машинке близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к машинке)
• или использовать сточку двойной иглой – где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнаноке зигзаг – такая строчка растяжима и после растяжения сама утягивается обратно.
• Или использовать строчку зигзаг – вся обработка может выглядеть так — загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг.
• Или, в крайнем случае, шить обычной строкой – но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить)

• Для обработки такой растяжимой горловины лучше применять дополнительню обработку полоской ткани – она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения.

Как в обычных футболках . Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчек. Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани).

Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.

Пожалуй это все. Если узнаю еще новые интересные приемы обработки швов – то добавлю их в эту статью.

А теперь давайте перейдем к самому интересному вопросу:

«Как учитывать степень тягучести трикотажа, при построении выкройки для облегающих тело платьев»

Ольга Клишевская, специально для сайта « «

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 2.

3.9 /5 - Оценок: 59

Пояса, рукава, карманы, правильно сделать застежку. С помощью этих деталей вы сможете разнообразить свой гардероб модной одеждой более сложных фасонов. Чем больше вы будете уметь, тем серьезнее станут замыслы и их воплощение. Горловина изделия и его отделка — одна из наиболее декоративных деталей одежды. Горловину простой формы — округлой и «V»-образной — обработать проще, а аккуратно отделанные фигурные горловины и вырезы каре — это показатель высшего качества изделия и класса мастерства исполнителя.

Круглая горловина с планкой под застежку поло

Обработка горловины трикотажных изделий, выполненная наподобие воротника-стойки. Планки под застежку поло делают из 2 прямоугольных деталей из основной ткани или снизу подставляют мягкую отделочную ленту.

Горловина с отделкой руликом

Очень распространенный способ отделки горловины, когда по вырезу с лицевой стороны пристрачивают выкроенную по косой бейку и отворачивают ее внутрь, оставляя окантовочный рулик.

Двухслойная обтачка горловины

Внешняя обтачка горловины изделий из тонких и прозрачных тканей. Для отделки используется выкроенная по косой полоса ткани, заглаженная пополам. Ее притачивают с изнаночной стороны по линии горловины и отворачивают на лицевую сторону.

Внешняя обтачка горловины

Вырез горловины обрабатывают с лицевой стороны подкройной деталью, в точности соответствующей форме выреза. Используется на легких, прозрачных тканях, когда подкройные детали сильно просвечивают.

Подкройная обтачка горловины

Несложная обработка, при которой вырез горловины облицовывают подкройными деталями и выворачивают их на изнаночную сторону. Используется на тканях средней плотности и плотных.

Горловина с фигурным окаймлением

Внешняя обтачка выреза сложной формы, выполненная из ткани изделия или ткани контрастного цвета.

Внутренняя отделка горловины двойной бейкой

Сложенной вдвойне косой бейкой отделывают вырезы изделий из легких прозрачных тканей, причем бейку выкраивают неширокую, чтобы отделка меньше просвечивала с лицевой стороны. Двойную бейку притачивают по линии горловины с лицевой стороны изделия, а затем отворачивают ее на изнаночную сторону. Преимущество такой отделки в том, что ее не нужно обрабатывать по внешнему краю.

1. Обмерьте окружность выреза горловины. Выкроите косую бейку (длина горловины плюс 5 см) вдвое шире, чем нужно, прибавив двойную ширину припусков на соединительный шов.
2. По всей длине сложите бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Отгладьте, придав бейке форму, повторяющую изгиб горловины, растягивая утюгом сложенный край.
3. Приколите булавками поперек сложенную вдвойне бейку к краю горловины, чтобы ее концы были за пределами горловины. Прострочите по линии горловины, удалите булавки.
4. Подрежьте припуск на шов горловины со стороны бейки больше, чем припуск со стороны изделия. Сделайте на припусках «V»-образные вырезы по всей длине изгиба. Загните концы косой бейки на изнаночную сторону у разреза для молнии и приколите.
5. Отверните двойную бейку на изнаночную сторону изделия, немного перекатывая шов внутрь, чтобы его не было видно с лицевой стороны. Приколите. Потайным швом вручную пришейте бейку к изделию по горловине и к ленте молнии, убирая булавки по мере продвижения.

Подкройные детали для горловины

Для аккуратной обтачки изогнутых краев изделия, таких как горловина и подборта, точно по выкройке выкраивают соответствующие детали, уплотняют и обрабатывают их, а затем соединяют с изделием и убирают на изнаночную сторону. Для обработки прямого края изделия внутреннюю обтачку вырезают вместе с деталью изделия и потом подворачивают.

Обтачку горловины выкраивают точно по форме выреза. Переднюю и заднюю детали кроят отдельно. Полосой ткани, скроенной по косой, также удобно отделывать края изделия, как прямые, так и изогнутые.

Обработка края обтачки

По внутреннему краю обтачку горловины притачивают к изделию, а по внешнему ее обрабатывают «зигзагом». Обтачку, выкроенную из тканей средней плотности и легких, можно подогнуть и прострочить прямолинейной строчкой, а обтачку из плотных тканей — прострочить по краю и обрезать специальными фигурными ножницами.

Обработка «зигзагом» со стежком средней длины и ширины обеспечивает аккуратно обработанный неосыпающийся край на большинстве типах тканей.

На легких и средней плотности тканях подогните необработанный внешний край на изнаночную сторону на 3 мм и прострочите на машинке.

Так обрабатывают плотные толстые ткани. Прострочите, отступив 6 мм от внешнего обрезного края, затем подрежьте край специальными фигурными ножницами.

Обработка горловины подкройными деталями

Простая и широко распространенная обработка горловины, применяемая на большинстве типов тканей. Обтачку выкраивают по деталям переда и спинки изделия, уплотняют, соединяют по плечевым швам и обметывают по внешнему краю. Готовую обтачку соединяют по линии горловины с изделием лицевыми сторонами вместе, пришивают на машинке и отворачивают на изнаночную сторону.

1. Прикрепите уплотнитель к обтачке. Прострочите плечевые швы и закрепите строчку обратными стежками. Приколите обтачку по линии горловины.
2. Приметайте обтачку и уберите булавки. Пристрочите обтачку к изделию. Удалите наметку.
3. Подрежьте припуски по линии горловины и сделайте сообразные вырезы. Срежьте по диагонали уголки припусков на швы сзади по разрезу для молнии и на плечевых швах.
4. С изнаночной стороны на доске для отглаживания рукавов разгладьте на 2 стороны припуски шва горловины носиком утюга, чтобы не было складок на обтачке или изделии. Затем загладьте все припуски на швы в сторону обтачки.
5. Отгладьте обтачку и припуски на швы в сторону от изделия. По лицевой стороне обтачки прострочите очень близко к шву горловины, чтобы зафиксировать все припуски на швы. С помощью такого шва обтачку будет легче загнуть с лицевой стороны изделия на изнаночную.