Как покрыть автомобиль лаком. Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

придает базовому слою особой глубины и глянца;
защищает краску от физических и химических повреждений;
позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
Сушка между слоями - 10-20 минут.
Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой - жидкий (3:1 растворителя и лака).
Финальная сушка - 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов - полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом - саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода - готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных - наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных - полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости - полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой - насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило - лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится - пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
Следует вымыть деталь и просушить ее.
При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
Наносится грунт.
Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
Потребуется мягкая кисть.
Краска наносится точно по месту царапины.
Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Технология нанесения лаков на краску

Виды автомобильных лаков

Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
Сушка между слоями - 10-20 минут.
Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой - жидкий (3:1 растворителя и лака).
Финальная сушка - 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов - полное отвердение.

Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом - саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Покрытие авто акриловым лаком

Для матирования подходит небольшой диапазон абразивов (P1000-1500): мелкозернистой наждачкой можно снизить степень адгезии, крупное зерно расцарапает краску. Матировать лучше с применением воды, хотя этот момент зависит от мастерства. Аккуратная работа руками позволяет производить матирование сухим абразивом. При очистке поверхности от жира (производится после матирования) следует выбирать обезжириватель, который не будет растворять уже нанесенные материалы, к примеру агрессивный растворитель №646 вероятнее всего не только уничтожит жировые пятна, но оставит после себя испорченную поверхность.

Нанесение лака на краску

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает:

Полиуретановые лаки

Основное вещество смешивается с отвердителем заранее (5-10 минут). Покрытие формируется распылителем по обычной технологии, однако первый слой наносится только для связки. Связующий слой сушится 15 минут, после чего кладутся основной и финишный слои с промежуточной сушкой в 15-20 минут. Окончательная сушка автомобиля в камере может длиться до часа. На мастер-класс по лакировке авто:

http://pokraskamashin.ru

Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.

Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента

Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?

Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:

Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
Покрытие лаком.

Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.

Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.

Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.

Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.

Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.

Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:

При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.

Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.

По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.

Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в , сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.

В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.

Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.

После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.

Нанесения лака на кузов автомобиля

Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.

Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.

Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.

Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

В наше время способны удовлетворить самый изысканный вкус. В свою очередь покрытие лаком защищает кузов и другие части авто от коррозии, придает блеск поверхностям, улучшает внешний вид. Автомобильные лаки созданы на основе синтетических смол.
Чтобы вид Вашего авто радовал глаз, важно правильно подобрать материал для завершающего этапа работ по покраске автомобиля.

Ассортимент автомобильных лаков

Первые образцы защитного лакового покрытия появились еще в 19 веке. Толчком к развитию лакокрасочной промышленности послужила потребность в качественных, быстросохнущих материалах.

Современный лак для покраски авто в большинстве своем является двухсоставным. Такая формула обеспечивает устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, хороший блеск и отражающую способность.

Проводится фасовка материала уже с заданным цветом. Возможен вариант колерования, когда мастер подбирает нужный тон по специальной карте компании-производителя.

Лак для авто бывает:

целлюлозный;

глифталевый;

акриловый;

металлизированный;

акрилполиуретановый;

полиуретановый.

— как правильно выбрать и использовать для качественной покраски. Советы от профессионалов.

Узнайте как правильно выбрать неотъемлемый атрибут любого транспортного средства —

Где заменить водительское удостоверение и что для этого нужно мы подробно описываем на нашей странице.

Целлюлозный лак

Первым появился на рынке. Сырье – большие запасы нитроцеллюлозы, оставшиеся после Первой мировой войны. Около 20 лет только этот состав использовался в автомобилестроении.
Снижение времени сушки повышало производительность труда.

Недостатки тоже были:

быстро испарялся;

был огнеопасен;

выгорал и желтел;

только несколько слоев гарантировали хороший результат;

требовал тщательной полировки.

Сейчас целлюлозный лак сдал свои позиции. Его нет в каталогах крупнейших производителей лакокрасочной продукции.

Глифталевый лак

Основа – синтетические смолы. Сменил предшественника в 1930 году. Этот лак для покраски автомобиля обладал свойствами, облегчающими процесс:

покрывающая способность была лучше;

поверхность начинала блестеть сразу после покраски;

пленка получалась достаточно прочной и эластичной.

Имелись недостатки:

сушка проходила довольно медленно;

пленка затвердевала через сутки;

требовалась защита от пыли.

Современные глифталевые лаки вступают в реакцию с отвердителем, что ускоряет процесс сушки. До акриловых и полиуретановых, глифталевому по характеристикам, конечно, далеко. Стойкость покрытия слабее.

Особенности нанесения:

Чувствителен к температуре окружающей среды. +20С – такова нижняя температурная граница.

Сушильная камера ускорит процесс.

Чем выше температура, тем тяжелее нужен растворитель.

Важна определенная вязкость. Слишком густой состав образует тягучую пленку, появляются неровности и вздутие поверхности.

Термопластичная основа не подходит.

От 20 до 25 см — расстояние между соплом и поверхностью авто.

Этапы работ:

Первый слой – пленка сцепления. Очень тонкий!

Второй – наносят через 5 минут. Направление – поперечное.

Третий – при необходимости.

Через 2-3 суток авто покрывают однокомпонентной краской, еще через 12 часов – глифталевым составом с отвердителем.

Первые 10 минут при t+ 20С – предварительная сушка.

Основная часть – 30-40 минут при t+60-80С.

Существует горячий способ нанесения лака. Подходит только для однокомпонентных составов. Применяется редко. Требует определенной температуры нагрева как смеси, так и поверхности.

Металлизированный лак

Известен с 1960 года. В составе есть металлический краситель, алюминиевые или бронзовые блестки размером 1мкм. Их диаметр – 60,80, 100 мкм.
Современные составы изготавливают на основе акриловых лаков.

Окраска должна производиться материалами на акриловой основе, чтобы свойства были одинаковыми. Свойства сходны с акриловыми составами.

Леонид Сохнет 10-15 минут при 20 градусах С. Лак можно наносить только после полного высыхания краски. …

Алла Всё от краски зависит там читайте есть сразу по мокрому, есть нужно подождать минут 20-30. основа она сохнет быстро. и лак к ней не огресивен,

Юрий На простую машину лак отдельно не наносится, а смешивается с краской. А для машин цвета<металлик>после сушилки. А если хотите шикарный блеск после покраски надо отполировать машину полировачной балгаркой на малых оборотах специальной насадкой для окрашенных а не завадских машин. Кстати машину надо поставить в тёплое место 18-20градусов на30минут до полировки.

Tags: Через, какое, время, наносят, лак, после, покраски

В данном видео разобраны 10 самых частых ошибок в нанесении лака при покраске авто. Количество слоев лака...

Лаковое покрытие наносится на автомобиль в два-три слоя. ... Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на... Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После...

Как красить краскопультом

Пришло время покрывать свой письменный стол из массива финишным покрытием. Поэтому "Как красить краскопультом" - это был мой самый частый запрос в поисковиках в течение нескольких недель.
Информации много. На тематических форумах профессионалы охотно рассказывают о тонкостях того или иного этапа, обсуждая процесс в малейших деталях. Часто обилие мнений порождает очередной холивар, достойный сериала Игра Престолов. Пожалуй, для начинающего маляра, которому нужен "быстрый старт", эта информация избыточна. Ему нужна простая пошаговая инструкция, чтобы можно было попробовать, набить руку, наделать ошибок и уже тогда переходить к бесконечному оттачиванию мастерства. И если учиться приходится "по картинкам в интернете", то это только усложняет задачу.
Ситуация усугубляется еще и тем, что если ты начал красить, то, даже если чего-то не хватает или не получается, уже нельзя будет остановиться посреди процесса и отложить дело на потом. Хотя бы в силу того, что акриловый или полиуретановый лак, смешанный с отвердителем, через пару часов превратится в желе и тогда это будут потерянные деньги. Поэтому обо все надо подумать заранее.
Поэтому уверен, что мой опыт окажется полезен.
Обычно при покрытии деревянных изделий лаками при помощи краскопультов порядок выглядит примерно так - шлифовка, морилка, грунт, шлифовка, грунт, шлифовка, лак, шлифовка, лак. А дальше начинаются тонкости в зависимости от потребностей заказчика. Вот и я пошел по этому же пути.
Итак, первый этап - подготовка оборудования.
Некоторое время назад я купил компрессор и краскопульт. Выбор был не из легких и ему посвящен один из моих постов: http://.livejournal.com/22719.html
Для начала использования компрессора с краскопультом необходимо докупить еще кое-что.

Так в комплекте компрессора обычно нет шланга высокого давления. Рекомендуют использовать шланги сечением не меньше 8 мм. Кроме того, быстросъемные соединения имеют сужения и поэтому их пропускная способность снижается. Профессионалы советуют использовать резьбовые соединения и шаровые краны. Однако, это актуально для краскопультов, потребляющих 300-500 литров воздуха в минуту. Зато быстросъемные соединения в сто раз удобнее. Стоимость шланга 1200 рублей.
Также нельзя просто подключить краскопульт к выходу компрессора через шланг. Это связано с тем, что воздух, подаваемый в краскопульт должен быть очищен от влаги и масла, а также должен подаваться под определенным давлением. Рекомендуемое рабочее давление конкретно вашего краскопульта можно посмотреть в паспорте к нему. Обычно это 2 атмосферы.
Существует множество способов очистки воздуха - подешевле и подороже. Самый бюджетный вариант - небезызвестный народный влагоотделитель "Колхозник -1". Я же решил воспользоваться недорогим масловлагоотделителем из магазина за 360 рублей.
Давление, подаваемое в краскопульт можно регулировать штатным регулятором на выходе из компрессора. Тем не менее часто рекомендуют ставить еще один регулятор прямо на пистолет. Во-первых, манометр на компрессоре показывает давление на выходе компрессора, а на входе краскопульта оно может отличаться, т.к. давление может немного меняться в подводящих шлангах (мне трудно сказать на сколько это актуально). Во-вторых, давление в ресивере постоянно меняется. Два регулятора давления на выходе, подключенные последовательно, позволяют добиться значительно более равномерного давления на входе краскопульта. В-третьих, регулировка давления прямо на краскопульте, а не на компрессоре, просто удобнее. За регулятор с манометром отдал 1200 рублей.

Все соединения собраны на ФУМ ленту. Конечно, это привело к небольшому увеличению веса и цены краскопульта, но пользы от этого больше, чем неудобств.

Важный аксессуар, без которого трудно обойтись - это малярный стол. Надо заранее продумать где выбудете красить, как их сушить. После нанесения лака трогать детали нельзя в течение нескольких часов. И в это время на них не должна лететь пыль, капать вода, садиться насекомые.
Так как я дотянул до последнего и от бабьего лета остались считанные теплые деньки, то строить хороший складной малярный стол не было времени. Займусь этим позже - зимой. Поэтому из остатков закрома для картошки пришлось гондобить по-быстрому хоть что-то.

Понятно, что после наложения лака поправить какие-либо косяки уже не получится. Поэтому окидываем изделие последним критическим взглядом, дошпаклевываем и дошлифовываем последние штрихи.

И наводим в мастерской порядок. Желательно удалить всю пыль, чтобы она не подхватывалась потоком воздуха от компрессора и не оседала на свежий лак. Тут очень пригодился пылесос для мастерской.

После этого желательно завесить все окружающие предметы, станки и верстаки. Это защитит обстановку от частичек лака, летящих с окрашиваемого изделия, а изделие от остатков пыли, осевшей на обстановке. Перед работой можно побрызгать в мастерской из распылителя обычной водой чтобы прибить пыль.

Перед работой можно удалить с окрашиваемой поверхности остатки пыли с помощью салфетки, слегка смоченной обезжиривателем.

Второй этап - подготовка лакокрасочных материалов.
Я решил использовать полиуретановый прозрачный грунт и акриловый лак. По технологии перед нанесением они смешиваются с отвердителем и далее добавляется растворитель для достижения нужной вязкости.

В спецификации к данному конкретному покрытию указываются пропорции, в которых смешиваются компоненты. Причем чтобы не ошибиться не ленитесь записывать пропорции и конкретные значения. Это может сэкономить ваше время и деньги.
Обычно эти пропорции указываются в процентах по массе, а не по объему. Поэтому для подготовки материала в мастерской нужно завести весы. Как видим на следующих фотографиях, плотность полиуретанового лака и отвердителя к нему разные. Разница составляет примерно 10%.

Помимо разницы в плотности материала ошибка вкрадывается когда вы будете наливать материалы не по точным показаниям весов, а по рискам на стакане, т.е. на глаз. И тут ошибка в 10% вполне может достичь и все 20-30%. Используя дорогие материалы мы не имеем права ожидать от них высоких показателей, если сами же нарушаем технологический процесс, рекомендованный производителем.

После смешивания материалов назад пути нет. У многокомпонентных лакокрасочных покрытий есть важный параметр - время жизни. Это время, после которого лак с отвердителем превращается в желе. Обычно это время составляет несколько часов. Точное время указано в спецификации.

После смешивания лака с отвердителем необходимо добавить разбавитель для достижения нужной вязкости. Рекомендуемая вязкость - это тоже важный параметр, который тоже указан в спецификации с данному ЛКМ. Некоторые мастера определяют вязкость, макая палочку в лак и наблюдая за стекающими каплями. Может быть, это и работает, но для новичков такое точно не подходит. Для исключения ошибок нужно использовать инструментальный контроль - Вискозиметр. В простейшем случае это воронка с ручкой. Для определения вязкости полностью погрузите вискозиметр в материал, затем извлеките вискозиметр и начните отсчет времени в секундах пока материал полностью не вытечет из вискозиметра. Секундомер следует остановить в момент, когда жидкость перестает вытекать непрерывной струйкой, т.е., когда остатки материала начинают капать из отверстия воронки. Вязкость материала измеряется в секундах. Я проверял - с помощью инструментов при каждом новом смешивании материалов легко добиться точности в полсекунды. Не думаю, что палочка тоже так может. Стоимость вискозиметра 350 рублей. Судя по отзывам, хватает на годы.

Перед заливанием материала в бачок краскопульта выставляем давление на нем. На выходе компрессора 4 атмосферы, на пистолете - 2. При этом чтобы компрессор меньше молотил можно настроить чтобы он начинал подкачку когда давление падает но четырех атмосфер, а не до шести, как с завода. Перед включением не забываем проверить уровень масла в картере компрессора. Приходилось читать истории в интернете, как масляный компрессор с коробки запускали для теста, а он начинал дымить и клинить, т.к. поставлялся без смазки.

Заливать краску в бачок лучше с помощью воронки с фильтром для краски. Обычно фильтр имеет размер ячейки 190 микрон. Это снизит вероятность еще одной неприятности - засорения дюзы, после которого придется остановить покраску, слить материал, разобрать пистолет, промыть дюзу, собрать пистолет, залить материал и только после этого продолжить. Фильтры одноразовые. Стоимость одного фильтра 5-8 рублей.

Третий этап - непосредственное нанесение материала на изделие.
Пришло время подумать о собственной безопасности и защите здоровья. Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты - перчатки, фильтры. Причем обычный поролоновый респиратор не подойдет. Я использовал респиратор со сменными фильтрами. Одного комплекта таких фильтров мне хватило на два раза (в общей сложности полтора часа работы). Стоимость одного фильтра 70 рублей.

Вот теперь, после того, как вы точно соблюли пропорции компонентов покрытия, рекомендуемую вязкость, давление на краскопульте, профильтровали материал, обеспечили защиту своего здоровья, можно начинать настройку краскопульта. Начинаем с того, что закроем все регуляторы - и воздух, и материал, и факел. Далее открываем воздух, потом материал, потом факел и делаем тестовый "пшик" на кусок обои на стене. Центр "пшика" не должен потечь, но пятно должно быть достаточно насыщенным. Факел должен быть равномерным и пятно не должно иметь форму гантели. Если удалось добиться этого соответствующими регулировками, еще немного открываем все регуляторы и снова настраиваем пятно. Продолжаем пока факел не станет равномерным и насыщенным, но без подтеков.
Когда я еще только собирался красить и докупал нужные материалы, пару вечеров возюкал пустым краскопультом дома по различным поверхностям. И при этом даже шипением имитировал подачу материала. Выглядело это, конечно глупо. Но даже этого хватило, чтобы появились первоначальные двигательные навыки. Поверьте, с непривычки точно вести краскопульт на одинаковом расстоянии и с одинаковой скоростью достаточно трудно. Так что не надо стесняться домашних, потренируйтесь на кошках.
Про правильное ведение краскопульта сказано и пересказано. Новичку надо запомнить лишь что в начале покрываются скрытые поверхности и кромки, потом открытые площадки. Краскопульт должен находиться на расстоянии 15-20 сантиметров и должен быть перпендикулярен поверхности. Каждый следующий проход должен на половину перекрывать предыдущий. И не надо за раз пытаться налить слишком много материала. Вот и все.

Во время работы в мастерской образуется туман из лака, поэтому находиться в ней без средств защиты не безопасно для здоровья.

Да уж, ни одна кисточка или валик не сравнится с этим.

После высыхания очередного слоя вся поверхность шлифуется. Я использовал абразивную губку зернистостью 180. После шлифовки удаляем пыль при помощи ветоши. Полиуретановые лаки отлично подходят в качестве грунтов - они прекрасно шлифуются. А вот для финишного покрытия лучше использовать акриловый лак - от прочнее. В спецификации к вашему лаку указано через какое время его можно шлифовать.

Всего на свой стол я наносил четыре слоя - два слоя полиуретаного грунта и два слоя акрилового лака. Заниматься этим приходилось вечерами после основной работы, поэтому непосредственное нанесение лаков заняло четыре вечера. На один слой от начала шлифовки до окончания чистки инструментов уходило 2-2,5 часа.

Честно говоря, на третий вечер мне эта канитель поднадоела и приходилось себя заставлять.

И снова сушка, и снова шлифовка, и снова смешивание компонентов, и снова покрытие, и снова чистка инструментов. Чистку инструментов хорошо производить ацетоном. При этом ацетона должен быть небольшой запас, чтобы он не закончился когда вы еще не домыли вискозиметр или краскопульт. Двухлитровой упаковки хватило на пять моек. Наверное, профи обошлись бы куда меньшим количеством. Кстати, очень удивился, когда узнал в России ацетон входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Прямо как марганцовка. Изобретательные товарищи, эти наркоманы!

Ну вот и все. Конечно, выходит немного дорого и муторно, но оно стоит того. Покрытие получилось высший класс. В следующий раз еще с морилкой попробую.
После высыхания последнего слоя перевез стол домой для окончательной сборки.

Какой можно сделать вывод:
1. Не боги горшки обжигают.
2. Первоначальные затраты на компрессор, краскопульт, фильтры, регуляторы, шланги и прочее значительны. Но эти инвестиции окупятся высоким качеством покрытий. Уж я-то, как человек, ранее лакировавший свои изделия кисточкой, точно знаю. Тем более, что все перечисленное при должном уходе будет служить не один год.
3. Не стоит пренебрегать инструментами, оберегающими вас от ошибок - весы, вискозиметры, регуляторы давления всяко точнее всяких там "на слух" и "на глазок". Неправильная пропорция лака с отвердителем вместе с неправильной вязкостью материала и не то давление в краскопульте может и не доставят проблем профессионалу, но для начинающего маляра могут стать фатальными.
4. Перед использованием ЛКМ изучите спецификацию. Там много полезной информации - пропорции с отвердителем, рекомендуемый разбавитель, рекомендуемая вязкость, температурный режим, время жизни и прочее. Высокая цена ваших ЛКМ не освобождает вас от необходимости соблюдать технологию, а даже наоборот.