После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народ – н о г о идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII -XX вв. Во второй половине XIX -начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития, начиная с XII-XIII вв., определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII - XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время, начиная с XVIII в., север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры.

Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села.

Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее многоцветность, количество вышитых и вытканных узоров, применение шелковых, золотых и серебряных ниток.

ТКАНИ. ЦВЕТ. ОРНАМЕНТ

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 183). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый и др.

Многокра-сочность решалась на основе двух или трех основных цветов, чаще всего белого, красного и синего (или черного). Благодаря приглушенным оттенкам и подчинению определенной цветовой тональности общий колорит костюма был ярок, но без пестроты и крикливости. С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным,клетчатым, полосатым узорами. Насыщенная красочность, яркие контрасты заменяют старинные тонкие и нежные цветовые сочетания, натуралистический рисунок с округлыми и сложными извилистыми очертаниями - прямолинейные геометрические контуры набивных узоров.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим на картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ КОСТЮМА

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных областей сохраняет общие основные черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском - различий.

Мужской костюм

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки - вышивка по низу изделия, низурукавов, горловине (рис. 184). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 185), зимой - овчинные нагольные шубы.

Мужская обувь - сапоги или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, _ или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя. В северных областях она имела длинные, суженные внизу рукава, в более поздний период рукава отделывали широким сборчатым низом.

Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим узором (рис. 186). К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки. В южных областях прямой покрои рубах был более сложным, он осуществлялся с помощьютак называемых полипов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча.

По лики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким - с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Для рубах с прямыми ноликами характерны вышивка, цветные вставки на рукавах и плечах, акцентирующие шов соединения полика и рукава. Косой полик, наоборот, зрительно резко отделен от рукава и акцентирует украшенную треугольную вставку на полочке и спинке. На рукаве вышивка и цветные в ставки расположены низко, почти на линии локтя (рис. 187).

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Конструктивное и декоративное решение передника имело несколько вариантов. Передник прямого покроя мог быть на широких, переходящих на спинку подкройных бретелях или с длинными узкими рукавами, отделанными внизу. В южнорусском костюме были распространены отрезные на кокетке передники, нижняя часть которых состояла из двух-трех полотнищ и собиралась на кокетке над грудью. Как в прямых, так и в сборчатых передниках сзади по горловине вырезали квадратное отверстие. В сборчатых передниках верхняя часть могла иметь трапециевидную форму с петлей, перекидывающейся через голову. Самые небольшие передники имели только нижнюю часть и подвязывались над грудью.

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафансо швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре величавость, стройность (рис. 188).

Сарафан более позднего времени - прямой или сборчатый, так называемый московский, делали из четырех - восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3 - 5 см от края спереди и на 10 - 20 см сзади. Талию подчеркивали поясом. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. Оба вида сарафанов держались либо на узких коротких лямках, либо на подкройных бретелях.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева - поясная одежда из шерстяной ткани иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, - чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором (рис. 189). Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами - вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону. По конструкции понева представляет собой три - пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 190). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.

Под влиянием моды западных областей в Тамбовской, Курской, Рязанской, Воронежской губерниях носили юбку с рисунком в виде вертикальных полос, расшитую цветочными узорами (рис. 191). Юбка также укреплялась на талии с помощью гашника или пояска. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник - накладная или распашная одежда из шерсти или холста, прямого силуэта. Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, – борту, низу и низу рукавов.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.

Женскими головными уборами на севере были кокошники, кики, венцы, шитые бусами, жемчугом с поднизями и рясами; на юге - рогатые кики с яркой вышитой тульей и подзатыльником с длинной бисерной поднизью. Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

Мужская одежда

Рубаха-косоворотка

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI - XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка .

Зепь - вид кармана.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях . В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник - сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Верхняя одежда

Зипун. Вид спереди и сзади

Порты. Вид спереди и сзади

Андрей Рябушкин «Пожалован шубой с царского плеча». 1902.

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь , или охабень . Летом поверх кафтана надевали однорядку . Крестьянской верхней одеждой бывал армяк .

Два основных вида русского женского костюма - сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

• Запона
• Приволока - безрукавная накидка.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень , с частыми пуговицами , украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки - женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

Ткани

Основные тканями были: посконные и льняные , сукно , шёлковые и бархат . Киндяк - подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас , коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка , миткаль), сатынь (позже сатин), кумач . Пестрядь - ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные , малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые , синие и красные .

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты : алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

Позже появились ткани чёрного цвета. С конца XVII века чёрный цвет стал считаться траурным .

Украшения

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год.
Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево - широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны - пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья - накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом . Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Металлические пуговицы украшались финифтью , драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши - разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки - поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза - до подола, и по прорехам - на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов - особое плетение шнура в виде узлов на концах.

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские . В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года .

Ожерелье

Ожере́лье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Другие украшения

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами . Рукавицы могли иметь богатую вышивку . Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке . К поясу подвешивалась сумка-калита . В торжественных случаях в руке держали посох . Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь - высокий стоячий воротник .

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь - золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку - платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

См. также

Примечания

Ссылки

• // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
• Русские пуговки гирьки - классификация, история, материал, рисунки и их магический смысл.
• Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной: в 4 т. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1881-1885. на сайте Руниверс

Литература

1. Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996
2. Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. М., «Мысль», I999
3. Древняя Русь. Быт и культура. Археология. М.,"Наука",1997
4. Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. Кіевъ, 1994
5. Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X-XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX-XIV вв. Киев, «Наукова думка»,1995
6. Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.,-Л., «Искусство»,1945
7. На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. М.: Наука, 1989. ISBN 5020099554
8. Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. М.: Наука, 1981.
9. Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005

Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами. Обязательными в образе были головные уборы. Основными формами костюма были трапециевидная и прямая.

По костюму можно было судить, из какой губернии, уезда или села девушка. Каждый вид одежды на Руси имел свое значение. Имели место быть костюмы будничные, праздничные, свадебные, траурные. Самой торжественной считалась красная одежда. В то время значение слов «красивый» и «красный» и в принципе имело одно и то же значение.

На Руси все наряды шились из домотканых полотен, однако с середины XX века они стали вытесняться фабричными тканями, мода на которые пришла из Европы при появлении Петра I.

Как выглядит традиционный русский народный костюм?

Северный русский народный костюм имеет некоторые отличия от костюма южного. На севере было принято носить сарафан, на юге – поневу.

Женская рубаха по крою имела сходства с мужской. Она была прямой и с длинным рукавом. Рубаху было принято украшать узорами по рукавам, по низу рукавов, оплечью и низу изделию.

Несмотря на так скоро распространившуюся европейскую моду, северяне сохранили некоторые традиции русского народного костюма. Были сохранены так называемые «епанечки» и душегреи. Они были с рукавами и стеганы на вате. Помимо сарафана северный костюм еще отличала парчовая рубаха, та самая «епанечка» и нарядный .

На юге вместо сарафана использовалась понева. Эта поясная одежда шилась из шерсти на холщовой подкладке. Понева, как правило, была синяя, черная или красная. Также широко использовалась полосатая или клетчатая ткань. Будничные поневы отделывались довольно скромно – шерстяной домотканой узорной тесьмой.

Понева не выделяла женскую фигуру, а наоборот скрадывала всю ее величавость и красоту за счет своего прямого силуэта. В том случае, если понева обрисовывала талию, ее скрадывали при помощи передника или напуска рубахи. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник.

В целом, традиционный русский народный костюм отличался многослойностью. Что касается головного убора, то тут тоже были свои правила ношения. Замужние женщины должны были полностью скрывать волосы, девушкам позволялось вообще не покрывать голову. Незамужней девушке достаточно было надеть ленту или обруч. Широко распространены были кокошники и «сороки».

Девушка в русском народном костюме всегда выглядела красиво и величаво. Свой яркий, женственный образ она дополняла бусами, серьгами, различными ожерельями и подвесками.

На ножках русских красавиц можно было увидеть кожаные сапожки, коты, а также знаменитые лапти.

Юбка и фартук в русском народном костюме

Этот предмет женского гардероба на Руси появился значительно позже поневы. Понева отличалась тем, что ее полотнища не сшивались между собой, а юбка же сшивалась и собиралась на талии в поясок. Юбка имела особое значение в статусе женщины. Замужним девушкам позволялось носить юбку, открывающую ступни. Замужняя женщина всегда закрывала пятки. Полная женщина на Руси – считалась символом здоровья и достатка, поэтому многие девушки на праздники часто надевали несколько юбок, чтобы казаться пышнее. Фартук в русском народном костюме также играл немаловажную роль. Изначально он прикрывал платье во время работы. Затем передник стал и частью русского народного праздничного костюма. В этом случае он шился из белой льняной или хлопчатобумажной ткани. Фартук обязательно украшался роскошными лентами и вышивками.

Что такое охабень? Как правильно носить ферязь? И чем телогрея отличается от душегреи?

М. Врубель
Царевна-лебедь

Историческая справка
Первое государство восточных славян - Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.

Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.

В. Васнецов
Три царевны подземного царства

В истории восточных славян распад Киевской Руси совпал с периодом монголо-татарского нашествия. Но при этом не до всех земель дошли монголо-татары. К примеру, Полоцкое княжество под монголо-татарское иго так и не попало.

В.Васнецов
Аленушка

Спустя некоторое время период феодальной раздробленности закончился. Собирать русские земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, начало молодое Московское княжество. Но не оно одно. Конкурентом Московского княжества в деле собирания русских земель стало Великое княжество литовское.
Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде.

А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси - рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора.

Одежда бояр из с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.

А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви

Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров.

В женском костюме именно появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:

Штаны порты - узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

Рубаху . В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент

Зипун . Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.

Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча

Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц
Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.

В. Суриков
Боярыня Морозова

Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных.

Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский
Под венец

Помимо сарафана могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси.

Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой

Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.

М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

– одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.

А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.

К. Маковский
Сваха

Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.

В. Васнецов
Боярышня

К. Маковский
Боярышня

Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом.

С давних времен одежда считалась отражением этнических особенностей каждого народа, это яркое воплощение культурных и религиозных ценностей, климатических условий, хозяйственного уклада.

Все эти моменты были учтены при формировании основного состава, характера кроя и украшений одежды жителей Древней Руси.

Названия одежды в Древней Руси

Одежда людей Древней Руси имела свой неповторимый , хотя некоторые элементы и были позаимствованы у других культур. Основным нарядом для всех сословий общества считались рубаха и порты.

В современном понимании, рубаха для знати представляла собой нательное нижнее белье, для простого крестьянина она считалась основной одеждой. В зависимости от социальной принадлежности ее обладателя рубаха отличалась материалом, длиной, орнаментом. Длинные рубахи выполнение из цветных шелковых тканей, украшенные вышивкой и драгоценными камнями однозначно могли себе лишь князья и вельможи. В то время, как простой человек во времена Древней Руси довольствовался одеждой изо льна. Маленькие дети также носили рубахи, но, как правило, до трех лет им перешивали одежду из родительской. Таким образом, пытаясь защитить от злых сил и плохого глаза.

Характерной мужской одеждой были порты – штаны, зауженные у щиколотки, сшитые из грубого домотканого полотна. Знатные мужи надевали поверх еще одни штаны из более дорогих иноземных тканей.

Особенности женской одежды Древней Руси

Одежда женщин в Древней Руси не отличалась замысловатым покроем, но при этом указывала на статус и материальное положение с помощью легкой и приятной на ощупь материи, а также украшением наряда.

Основные составляющие женского гардероба в Древней Руси представлены в виде такой одежды:

1. Первая и незаменимая вещь – это вышеописанная рубашка или сорочка. Популярной среди девушек Древней Руси была холщовая одежда, именуемая запоной. Внешне она напоминала согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы. Одевали запону поверх рубахи и подпоясывали.
2. Праздничной и нарядной одеждой считался навершник. Как правило, его шили из дорогостоящей ткани, украшали вышивкой и различными орнаментами. Внешне навершник напоминал современную тунику, с различной длиной рукава или вовсе без него.
3. Отличительным элементом одежды замужних женщин была понева, представляла собой шерстяную ткань, которую оборачивали вокруг бедер и подхватывали поясом на талии. Понева разных этнических групп отличалась цветовым решением, так например племена вятичей носили поневу в синюю клетку, а племена радимичей отдавали предпочтение красному цвету.
4. Рубаха для праздника называлась долгорукавкой, надевалась женщинами по особому поводу.
5. Обязательным считалось для женщины покрывать голову .

Зимняя одежда Древней Руси

Географическое положение и климатические условия с суровыми зимами и достаточно прохладным летом, в значительной мере обусловили ряд особенностей одежды жителей Древней Руси. Так зимой, в качестве верхней одежды использовали кожух – сделанный из кожи животного вывернутой мехом внутрь. Простые крестьяне носили тулуп – кожух из овчины. Меховые шубы и полушубки для знати служили не только средством защиты от холода, но и демонстрацией своего статуса в теплое время года.

В целом одежда Древней Руси отличалась своей многослойностью, яркими орнаментами и вышивкой. Вышивка и рисунки на одежде также выступали в роли оберегов, считалось, что они способны защитить человека от бед и злых сил. Разительно отличалась качеством одежда разных сословий общества. Так среди знати преобладали дорогостоящие привезенные материи, простые крестьяне носили одежды из домотканого сукна.