Бритье осуществляется разными способами – одноразовыми станками, и т.д. Именно последним инструментом можно добиться максимального качества и гладкой кожи настолько, насколько невозможно добиться иными методами. Но работать с ней нелегко и, как ясно из ее названия, опасно. В некоторых странах парикмахерам нужен особый сертификат, позволяющий работать данным инструментом.
Опасная бритва- классика жанра стилистовУсловия качественного бритья - хорошая заточка
Основа качественного опасного бритья – острая бритва. Она должна быть выполнена из прочного метала, не иметь изгибов и деформаций. Важно соблюдать ее максимальную остроту. Если она будет заточена не слишком хорошо, то работать с ней мастеру станет тяжело. Для получения качественного результат ее придется держать под очень острым углом к коже.
Это ведет к возникновению у клиента неприятных ощущений и раздражения. Также повышается вероятность царапин. Поэтому регулярную заточку бритвы доверьте профессионалу. Он не только заточит ее достаточно остро и равномерно, но и под правильным углом.
Острота бритвы: можно менять лезвия, а лучше правильно наточить
Чтобы понять, хорошо ли заточен Ваш инструмент, не затупился ли он в процессе работы, нужно знать несколько правил.
- Визуально остроту бритвы проверить нельзя;
- Популярен тест . Бритва фиксируется на . На нее сверху, перпендикулярно лезвию, плавно и мягко опускается волос. Если он лишь коснулся лезвия, но распался на две части, значит заточка выполнена правильно;
- Опытные мастера могут проверять остроту и пальцем, но новичкам такой метод не рекомендуется, так как порезов избежать не удастся.
Править опасную бритву нужно на ремне с применением специальной пасты. При этом держать ее нужно под определенным углом к ремню. Это достаточно сложный и специфичный процесс. Но ему должен научиться каждый мастер, так как правка опасной бритвы при большом потоке клиентов должна выполняться достаточно часто.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Как правильно держать инструмент
Держать опасную бритву правильно двумя методами. Иногда их выделяют больше, но остальные являются лишь разновидностью или производной основных.
- Основной метод. Удерживаем инструмент в правой кисте (или левой для левшей). Лезвие обращено вниз, ручка – на вверх. Большой палец упирается в нижнюю часть бритвы, левее режущей кромки, ближе к пяточке. Мизинец лежит на незаточенной кромке, на конце бритвы, за местом соединения с футляром. Остальные пальцы находятся на незаточенной кромке;
- Второй метод. Берем инструмент в ведущую руку. Лезвие повернуто наверх, ручка – вниз. Мизинец под хвостиком, за винтом крепления к футляру. Большой палец – с внутренней стороны незаточенной кромки с насечками, все остальные пальцы – с внешней.
Второй метод считается более удобным. Но каждый мастер должен выбрать его индивидуально.
Наклон щетины
Все волосы на теле растут под определенным углом к поверхности кожи. Угол этот примерно равен для одинаковых волосков, растущих на одной и той же части тела. Это важный факт, который нужно учитывать при бритье. В частности, при движении бритвой, при ее наклоне и при натягивании кожи.
Натягивание кожи ремня
Чтобы правильно бриться опасной бритвой нужно знать, как корректно натягивать кожу. Натягивать ее нужно при каждом движении инструмента в направлении, обратном движению лезвия. Расположите палец за 1,5 – 2 см от режущей кромки и передвиньте, нажав на кожу. Используйте указательный палец неведущей руки (т.е. не той, в которой бритва).
Угол наклона инструмента: даже если Solingen у вас, правила для всех одинаковы
Инструмент движется головкой вперед, короткими движениями, строго на натянутом участке кожи. Чтобы кожа была гладкой и качество работы высоким – бритву держите под углом к поверхности кожи 30 – 40 градусов. Если получается угол еще острее – тем лучше. Движения плавные и частые.
Такое бритье пройдет с максимальным комфортом для клиента и удобством для мастера. Это снижает вероятность возникновения царапин и травм.
Правильная техника бритья опасной бритвой: инструкция для мужчин
Пользоваться опасной бритвой нужно по определенной инструкции. Лицо обрабатывается в несколько стадий, следование которым обязательно. Это позволит получить наилучший результат в совокупности с быстротой работы и комфортом для клиента.
Инструмент должен быть простерилизован после использования на предыдущем клиенте и помещен в отдельный бокс. Перед тем, как применить его снова, его нужно обработать антисептиком. Некоторые мастера многократно используют антисептик и в процессе работы.
До бритья
Борода или щетина намыливается помазком. Мастер наливает стакан теплой или горячей воды и помешает туда бритву на несколько секунд (рабочую поверхность инструмента). Это делается для того, чтобы она нагрелась и манипуляции не вызывали у клиента неприятных ощущений, мурашек или желания вздрогнуть. Все это мешает процессу.
Чтобы инструмент приобрел комфортную температуру, достаточно нескольких секунд.
Бритье правой стороны
Обучение бритью опасной бритвой предполагает, что начинается оно всегда с правой стороны лица клиента. Некоторые мастера начинают с левой, так как им так удобнее.
- Первое движение направлено от виска вниз, параллельно скуле;
- Второе движение – по углу нижней челюсти;
- Третье – над вторым, от центра щеки вниз по направлению к подбородку;
- Четвертое – от подбородка вверх к губе;
- Пятое – три движения по зоне усов над верхней губой;
- Шестое – сбоку от губы, начинается чуть правее уголка губ, движется к зоне пятого движения;
- Седьмое – от подбородка к углу нижней челюсти вдоль края лица;
- Восьмое, девятое и десятое – три движения по шее сверху вниз.
Во время всего процесса кожа лица должна растягиваться.
Бритье левой стороны
Техника бритья опасной бритвой предполагает иной способ работы с левой стороной лица. Это связано с тем, что большинству мастеров собственные руки сильно закрывают обзор.
- Первое движение от виска вниз, как и справа;
- Второе движение – по щеке – аналогично третьему справа;
- Третье – три коротких движения над верхней губой;
- Четвертое – от места правее уголка губ к зоне усов и от того же места вниз – к подбородку;
- Пятое – серия движений вдоль линии нижней челюсти, от ее угла до подбородка;
- Шестое – По подбородку к губе, снизу вверх;
- Седьмое, восьмое, девятое, десятое – серия движений от подбородка и линии челюсти вниз к шее.
Как бы остро Вам ни бритву, после такого все равно останутся остатки щетины. Для их устранения проводится повторное бритье против роста.
Второй этап
Начинается справа. Первое движение – по шее, ближе к уху, снизу вверх. Второе – по углу нижней челюсти к виску. Третье – от челюсти вверх. Четвертое – от челюсти к уху. Пятое – от челюсти к подбородку. Далее бреется сам подбородок и зона сбоку от него, по направлению к линии роста усов. После этого повторно выбривайте зону под нижней губой и шею, двигаясь снизу вверх, т. е. против роста волос.
Слева начинаете также с шеи. Затем тремя движения снизу вверх бреете щеку. Пятое движение начинается от уголка губ вниз по подбородку, шестое – от той же зоны вверх к носу. Затем выбривается зона под нижней губой и шея.
После процедуры
Сотрите с кожи пену полотенцем. Теперь умойтесь прохладной водой. Когда кожа склонна к раздражениям, используйте теплый компресс влажным полотенцем на несколько минут.
Бритье опаской- это целый комплекс мероприятий, будьте к ним готовыТеперь примените любой уход после бритья, подходящим по типу кожи.
Christophorovich 07-12-2012 17:58
В руках у меня опасная бритва. Что делать прежде всего?
1. Оценка состояния режущей кромки (РК) на предмет последующего устранения дефектов.
Здесь важны два параметра: отсутствие сколов и ровнота РК. Она не должна иметь сточенности вовнутрь (так называемой "обратной улыбки") и сточенности передней части лезвия, которое возникает при использовании бритвы не по назначению (например, в результате резки линолеума).
2. Оценка геометрии (точнее, стереометрии) бритвы.
б) Линия обуха и линия РК должны принадлежать одной плоскости: положенная на зеркало бритва с прямой РК не должна "играть" по диагонали. (Бритва с выпуклым лезвием -- с нормальной "улыбкой" на зеркале чуть-чуть перекатывается по длине, но по диагонали не "пляшет". Заточка таких бритв специфична и здесь не рассматривается.)
Для заточки кроме бритвы, как минимум, понадобятся: точильные камни от 1000 до 6000 грит (а в случае выправления геометрии ещё и на 200-400 грит);
колодочный ремень с абразивной пастой; чистый натяжной ремень; хорошего качества лупа крат на 20.
ПРИНЦИПЫ ЗАТОЧКИ
Перед тем, как положить бритву на камень, надо себе ясно представлять:
а) что нужно получить в итоге;
б) чего при этом делать нельзя.
1. Идеальная РК бритвы подобна натянутой струне, то есть РК должна иметь какой-то микроскопический радиус, но не иметь зубцов, как у пилы, или заусенцев.
2.Чтобы РК была прямой, как струна, прежде всего абсолютно плоским должен быть точильный камень. Для этого на зеркало кладётся наждачная бумага, и на ней выравнивается камень. Если же РК прямой не будет, то на отдельных участках будут появляться заусенцы, которые во время бритья будут обламываться.
3. Точильные камни перед заточкой обязательно должны быть выровнены и пропитаны водой, а "масляные" -- смазаны маслом.
4. Бритва при заточке кладётся на увлажнённый камень всей плоскостью и ведётся только вперёд РК ("на зерно")
-- сначала вперёд, потом назад (пара таких движений называется "проход"). Поскольку угол сведения у бритвы очень мал и составляет ≈16 градусов, то на бритву нельзя сильно давить, в противном случае РК будет отгибаться вверх, и вместо "струны" будет образовываться заусенец.
При заточке бритву следует одной рукой держать за ручку, а другой придавливать к камню, контролируя равномерность её прилегания; чем мельче зерно камня, тем слабее должно быть давление.
5. Во избежание порчи бритвы о камень и ремня о бритву переворачивать её следует только через обух.
6. Режущая кромка бритвы сначала формируется на относительно грубом камне, где при необходимости исправляется геометрия, то есть бритва точится до тех пор, пока не перестанет "плясать" на зеркале и пока РК не вытянется в абсолютно прямую линию. В этом случае неизбежна переточенность, то есть образование заусенца; устраняется он проведением осторожным затуплением бритвы: она кладётся "пяткой" острия на ребро камня и протягивается по нему всей длиной до носика.
7. Бритва точится поэтапно:
на камне 1000 грит формируется РК - до тех пор, пока с обеих сторон не будет "брать" по всей плоскости подводов. (До полного сведения доводить нежелательно -- это задача доводки, то есть последнего, финишного этапа заточки.)
на следующем камне с зерном мельче в 2-3 раза (2000-3000 грит) заглаживаются риски от предыдущего камня, что контролируется с помощью лупы;
на следующем камне с зерном мельче ещё в 2-3 раза опять заглаживаются риски, и так до 6000-10000 грит.
8. На финишном камне с целью уменьшения зубцов микропилы и увеличения комфортности бритья можно сформировать микроподвод, для чего на обух наклеить изоленту (-:искусство её наклеивания подробно описывается в статье Габора Гункеля на сайте britva.ru) -- это чуть-чуть увеличит угол заточки, и последние проходы делать не прямо ------------- , а зигзагом /\/\/\/\/, то есть бритва двигается вперёд-влево на 1-2 сантиметра, потом вперёд-вправо, с тем чтобы каждое следующее движение было перпендикулярным к предыдущему.
9. Далее проводится проверка на достаточность заточки:
бритва всей плоскостью кладётся на колодочный ремень с пастой;
без сильного на него давления делается 5-10 проходов обухом вперёд с переворачиванием через обух;
производится попытка резки волоса на весу в 10-и мм от пальцев.
Если волос не режется даже в 2-3-х мм, то весь цикл повторяется начиная с 10-и проходов на камне 1000 грит;
если режется, то правка продолжается на сильно натянутом чистом ремне без особого давления до 60-и махов взад-вперёд.
quote: Батурчик Н. П. "Парикмахерские работы" . Минск, "Вышэйшая школа", 1977.
http://www.detskiysad.ru/906090/parikmaher12.html
Клинковая, или опасная, бритва состоит из клинка и прикрепленной к нему ручки. Для удобства в работе ручка и клинок подвижны в месте соединения.
Клинок состоит из двояковогнутого острия (наиболее отточенная часть) и обушка (утолщенная часть). Ручка одновременно служит и футляром для лезвия при хранении в нерабочем состоянии. Бритвы изготавливаются из высококачественной легированной стали. Клинковые бритвы различаются формой поперечного сечения клинка - шириной полотна и конфигурацией головки. Клинок имеет вид треугольника. Чаще всего боковые стороны его выполняются овальными (двояковогнутыми). Крутизна выточек (овалов) характеризует толщину лезвия. Более удобны бритвы с крутой выточкой, т. е. с более тонким лезвием. Чем меньше жало, тем реже приходится точить его и тем легче править на ремне. Ширина полотна может колебаться от 10 до 22 мм.
Мастер должен иметь несколько типов бритв (в зависимости от вида работ). Для бритья головы лучше использовать бритву с широким и тонким полотном, для бритья бороды - бритву с более узким лезвием. Последняя меньше раздражает кожу и лучше выбривает волосы на неудобных для бритья участках лица. Необходимо помнить, что узкая бритва требует частой заточки и хуже поддается правке.
Безопасные бритвы реже применяются для бритья, а чаще для стрижки и филировки. Различаются они друг от друга формой боковых сторон накладок. Для филировки применяются накладки с зубьями, имеющие выемку, которые предохраняют срезание всего слоя волос и делают филировку равномерной. Лезвия безопасных бритв сменные и не требуют точки и правки. Они удобны в работе и исключают порезы, но требуют осторожности при смене. Необходимо следить, чтобы руки при этом были сухие. Корпус бритвы изготавливается из пластмассы. Он разъемный и состоит из двух половинок. В одну из них запрессованы направляющие штыри (замки), фиксирующие бритву в рабочем положении. Режущая кромка - с обеих сторон.
ОСЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ БРИТВ.
Оселки предназначены для шлифовки опасных бритв с несменными лезвиями. Шлифовке подлежат бритвы, прошедшие заточку в специальных мастерских. Мастера выполняют шлифовку на специальных оселках.
Зернистость приспособления хорошо различима в сравнении, когда имеются все три вида оселков. Малоопытный парикмахер степень зернистости должен определять скольжением ногтя по поверхности оселка. На мелкозернистом оселке не остается следа, и ноготь легко скользит, не ощущая зацепления. На среднезернистом оселке на поверхности остается след ногтя, который слегка стачивается. При этом ощущается сцепление ногтя с оселком. Крупнозернистый оселок имеет наиболее шероховатую поверхность, и при скольжении ноготь сильно стачивается, оставляя на оселке заметный след.
Более тупые бритвы обрабатывают сначала на крупнозернистом оселке, а затем переходят на среднезернистый и мелкозернистый. Менее тупые бритвы можно обрабатывать непосредственно на среднезернистом или мелкозернистом оселке. При этом надо помнить, что качество шлифовки зависит от правки на мелкозернистом оселке, но для этого требуется более длительное время, поэтому целесообразно применять набор оселков в комплекте.
Как правило, мастера пользуются только мелкозернистыми оселками. При небольшом опыте работы на крупнозернистых оселках можно испортить острие бритвы.
При шлифовке рабочая поверхность мелкозернистого оселка смачивается мыльной пеной или жидким мылом. Это необходимо для лучшей обработки лезвия. Шлифовка при этом проходит более мягко и жало лезвия обрабатывается ровнее (меньше сыпь). Работая на оселках с крупным зерном, надо применять для смачивания рабочей поверхности более вязкую жидкость (машинное масло). Чтобы оселок при работе не скользил по поверхности стола, необходимо сделать упоры или между поверхностью стола и оселком положить хорошо смоченный водой лист мягкой бумаги.
Процесс шлифовки требует опыта, поэтому вначале лучше практиковаться с непригодной для работы бритвой, и лишь усвоив процесс шлифовки и отработав движения, можно переходить к шлифовке рабочих бритв. Лезвие кладут плашмя на ближний край оселка - режущей кромкой от себя под углом 45. к продольной оси оселка - и начинают движение бритвой вперед. При этом надо следить, чтобы рабочее полотно плотно лежало на поверхности оселка, касаясь его режущей кромкой и стороной обушка. Доведя бритву до противоположного края оселка, следует осторожно переворачивать ее через обушок на другую сторону и начинать движение в обратную сторону (на себя) режущей кромкой вперед. При шлифовке бритвы надо следить, чтобы поверхность оселка была все время мокрая.
Чем крупнее зернистость оселка, тем меньше должен быть нажим на лезвие. Движение лезвия начинается с максимально допустимого нажима, который постепенно ослабевает к концу движения.
В зависимости от степени затупления лезвия, твердости металла и толщины острия определяется и количество движений при шлифовке. Диапазон их довольно велик - от 20 до 100 движений в обе стороны. Оптимальная норма шлифовки определяется на глаз.
"ВОЛНА". Режущей кромкой лезвия проводим по ногтю большого пальца левой руки. Лезвие повернуто обушком от себя. Слегка нажимая на лезвие с одинаковой силой во всех точках движения, следим за прогибом режущей кромки в месте соприкосновения ее с поверхностью ногтя. Прогиб должен быть равномерным по всей кромке, и место прогиба на режущей кромке будет отсвечиваться одним тоном.
После шлифовки бритва еще не готова к работе, так как режущая кромка имеет довольно шероховатую поверхность за счет зернистости оселка. Эта так называемая "сыпь " выравнивается путем правки бритвы на ремне. Для этой цели используются брезентовые и кожаные ремни.
Ассортимент ремней разнообразен, и мастер может выбирать их по своему усмотрению. Для наглядности разберем правку бритвы на комбинированном двустороннем ремне (с одной стороны брезентовый, с другой - кожаный).
В целях улучшения качества правки с наименьшими затратами времени поверхность нового ремня покрывается тонким слоем мастики для правки бритв. Ее наносят тонким и равномерным слоем для создания наиболее ровной поверхности. Затем ее растирают круглым стеклянным флаконом с горячей водой и сушат 30 мин. В дальнейшем паста наносится только по мере необходимости. Вначале бритву правят на брезентовом ремне, а затем делают окончательную доводку на кожаном. Бритва движется обушком вперед, все остальное делается так же, как и при шлифовке.
При частых правках на острие появляется блестящая сточенная на конус полоска (заправ ), из-за чего полотно не прилегает плотно к оселку при правке. В результате такие бритвы плохо правятся и быстро тупятся. Поэтому их необходимо часто точить, чтобы сделать лезвие (острие) тоньше. При этом надо помнить, что чрезмерно тонкое острие легко переправить, в результате чего частички острия крошатся . Этот недостаток исправляют путем механического затупления бритвы о мягкое дерево, после чего ее правят вновь.
Существует несколько способов проверки качества заточки бритв . Мы опишем только два, наиболее распространенных.
Первый способ. Остро отточенную бритву протягивают острием по мокрому ногтю большого пальца левой руки. Лезвие при этом должно скользить плавно и равномерно. Если же ноготь ощущает легкие зацепы, значит, острие имеет дефект (щербинки, сыпь, заусенцы).
Второй способ. Взяв волос длиной 5-7 см пальцами левой руки, с внешней стороны подводим к нему лезвие проверяемой бритвы. Подведя лезвие вплотную к волосу, легко дуем на него. Если волос при этом перерезается, значит, бритва острая.
Необходимо помнить, что носик ее должен быть слегка закруглен, ибо острый конец (носик ) может быть причиной царапин и порезов.
Fedor_C 07-12-2012 18:13
коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой
Nikolay_K 07-12-2012 19:36
вот достойный пример того, как это следовало бы делать
(на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв):
http://straightrazorplace.com/...azor_Place_Wiki
и что еще хорошо сделано на SRP, там используются
для каждой задачи свои инструменты:
Wiki для упорядочивания информации,
а форум для общения.
Fedor_C 07-12-2012 19:40
на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв
Так то ж на английском. А тут на великом и могучем. К тому же все желающие могут дополнить своими соображениями.
Fedor_C 08-12-2012 15:33
Fedor_C хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.
Шухер, я б сам хотел узнать как заточить бритву и с использованием водников, и без использования таковых.
Если ножи я хоть как то умею "вазюкать" по камням, то бритвы для меня темный лес.
Шухер 08-12-2012 15:36
quote: точильные камни от 1000 до 6000 грит
Что это за камни и где их можно купить?
Шухер 08-12-2012 15:59
Fedor_C я перепутал топикстартера!)))))
Christophorovich вам вопрос предназначался изначально:
quote: хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.
Christophorovich 08-12-2012 16:09
---> olegpan
. Он умеет точить на наждачной бумаге, но учить вряд ли станет.
Я пробовал, но бросил и купил камни.
Шухер 08-12-2012 16:26
Как так научится?
1shiva 08-12-2012 16:43
quote: Originally posted by Шухер:
Мне не даёт покоя тот факт что во время пользования опасными бритвами были микрокорундовые брусочки и ремень и народ вроде брился?
Как так научится?
Да легко:-)Только ща такой брусок трудновато достать,да и грубоват он.А вот бельгиец-самое оно.Если бритву не реставрировать,а именно точить-то бельгийца за глаза хватает.Ну,ремень с пастой и без впридачу.Чтоб зря не изголяться,озвучь свою наличность в плане камней и бритв.Тогда можно и конкретно посоветовать.С уважением,1shiva
Шухер 08-12-2012 16:46
quote: Да легко:-)
Christophorovich 08-12-2012 16:47
Микрокорундом геометрию не выправишь. Микрокорундом обойтись очень трудно, особенно если не умеешь точить.
Шухер 08-12-2012 16:51
quote: Originally posted by Christophorovich:
Микрокорундом геометрию не выправишь.
А чем можно выправить? Камнем грубым можно?
Christophorovich 08-12-2012 16:53
Тогда бросай это дело. Чтобы влюбиться в опасное бритьё, на это надо много тратить, особенно поначалу. Комплект камней -- 6000 рублей; жалко -- неси к мастеру. Иначе разочаруешься в качестве бритья и забросишь опасную бритву.
Геометрию можно выправить большим, широким камнем, желательно грубым.
Шухер 08-12-2012 16:58
Christophorovich
А можно спросить вы точить где научились?
Я к тому что вроде бы в заточке премудростей не больше чем в бритье опаской иначе не продержалась бы она бритва имею в виду несколько веков без видимых изменений.
Christophorovich 08-12-2012 17:01
Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.
Всё правильно: когда знаешь, как точить, то всё очень просто. Главное: надо знать, КАК НЕЛЬЗЯ точить
.
Шухер 08-12-2012 17:08
quote: Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.
Ок. Так и понял.
А заточить можно и без гритов. "Терпение и труд всё перетрут" (с)
был самый маленький зерно 28 электрокорунда - бритва старая убитая напрочь.
И три полоски кожи одна из кторой с пастой ГОИ. Результат вполне оставалось поддерживать её в таком состоянии.
Цена девайсов - ноль.
Брился некоторое время бросал потом опять.
Я к тому что не стоит так распростронять приведение бритвы в порядок с такими затратами не стоит оно того.
Nikolay_K 08-12-2012 17:24
quote: Originally posted by Шухер:
Прошу сделать мастер класс для нищих как в первом посте. Мелочишку как-нить наскребём на микрокорунд.
bwman же проводил мастер-класс по заточке бритв
все видеоматериалы с этого мастер-класса свободно доступны.
Nikolay_K 08-12-2012 17:44
quote: Originally posted by Шухер:
А сцылку?
Первый семинар по заточке бритв:
quote: Originally posted by Шухер:
Как тут разобраться вообще где что...
вдумчиво и неторопливо ... тема за темой... начиная с закреплённых сверху и дальше.
Шухер 08-12-2012 17:50
quote: Originally posted by Nikolay_K:
Там же было сказано и о том, как затачивать бритвы бюджетно.
В какой части?
Nikolay_K 08-12-2012 17:55
quote: Originally posted by Шухер:
В какой части?
не помню, лучше скачать и посмотреть всё, полезно будет,
там-же рассказывается и про технику бритья и про работу на шкурках
и много ещё чего такого, что нигде больше на русском языке не найдёшь.
Шухер 08-12-2012 17:59
Прям заинтересовал...
gvb1946 09-12-2012 18:34
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000, Сланцы Гусева и китайский Гуанси. Пользуюсь новыми бритвами Стиза, Труд Вача, немецким Хенкель 60-х годов, стареньким Wade&Butcher, старенькими(но отличного сохрана) французскими бритвами и всеми, в принципе доволен. Особого опыта в бритье не имею(всего два-три месяца).
Обычно точу по схеме:1000 или 1200, 3000, сланец Грей Алани, Гуанси, затем чистый ремень. Если нет чистого реза волоса, ухожу на ремень с красной пастой. Правильно ли я делаю?
Извините за столь пространное выступление.
oldTor 09-12-2012 18:54
А.... зачем звонкий? У меня обычно ежели звонкий отскок волоса при резе - то кромка недостаточно комфортна. Хотя красиво и зрелищно.
Хотя... на некоторых очень тонких бритв с очень узеньким подводиком - звон всё равно присутствует, так что отложим это в сторону. Волос при резе его не должен создавать впечатления, что он зацепился за кромку, а при дальнейшем опускании пальцев, удерживающих его - разрубился. Он должен распадаться мягко.
Вопрос такой - а после гуанси перед ремнём волос бритва на весу хоть как-то режет?
Иногда конечно нет, но показатель достаточного заострения кромки лично для меня, это способность бритвы разрезать волос на весу после финишного камня, перед ремнём, хотя бывают исключения. Но это именно исключения.
oldTor 09-12-2012 18:58
А сет заточных и доводочных средств у Вас хороший. Всё должно получиться!
Nikolay_K 09-12-2012 19:34
Я тоже начинал, используя опыт и советы наших известных Гуру. Сначала
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000,
интересно, кто из упомянутых "гуру" посоветовал брать Накатоми?
usagi 10-12-2012 10:10
Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно заточить опасную бритву?
gvb1946 10-12-2012 11:22
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил. Хотелось бы,конечно, иметь арканзасы и бельгийцы, но не готов пока в материальном плане.
gvb1946 10-12-2012 16:08
Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?
Nikolay_K 10-12-2012 19:12
quote: Originally posted by gvb1946:
Накатоми были приобретены "по случаю", до увлечения опасными бритвами.
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил.
тонкие Накатоми, которые 3000 и 8000 однажды попав в мои руки
окончательно убедили меня в том, что китайцы не научились делать хорошие камни для заточки
и ещё долго им придётся учиться, чтобы хотя бы приблизиться к тому, что делают японцы
моё впечатление от Накатоми --- камни неудачные, присутствуют комки и какие-то непромесы, связка неоднородная по твердости и слишком быстро срабатываются и теряют форму, хуже того из-за этого легко заваливают кромку
для бритв не годятся совершенно, для бритв нужны наоборот твердые камни,
способные хорошо сохранять форму (плоскостность)
oldTor 10-12-2012 21:50
quote: Originally posted by gvb1946:
Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?
По моему опыту - указанное Вами время на Гуанси - вполне достаточное в большинстве случаев. Если тем не менее реза волоса не получается и после ремня - вероятно скорее поверхность подводов и заострение кромки недостаточно подготовлены к переходу на столь тонкий камень, как гуанси.
На гуанси мне больше всего нравится пеерходить после не слишком твёрдых сланцев, варьируя на них количество и насыщенность суспензии, в зависимости от поведения стали конкретной бритвы, и от этапа работы - последние пару минут лучше поработать на чистом камне, слегка влажном.
Выбор в общем-то нынче немалый и на разный бюджет.Мне лично более всего на предфинише нравятся BBW, тонкие yellow coticule, тюрингский шифер (иногда и для финиша, кстати), арканзасы блэк, блэк-транслюцент или транслюцент.
Недурно подходят и старые советские оселки из чёрного сланца - те, что мне попадались, как правило были в меру мягкие, охотно давали суспензию, а при работе на них без оной и с минимальным давлением, давали весьма чистенький финиш и хорошую остроту.
gvb1946 11-12-2012 10:38
Благодарю за за советы и участие. Многое понял. Во-первых, все же придется
сделать себе новогодний подарок и приобрести нормальный японский водник от
3000 до 6000-8000 грит и нормальный сланец или арканзас, а лучше и то, и
другое. Во-вторых, не бояться переточить кромку(в меру, конечно,), в-третьих, также не бояться более продолжительной доводки на сланцах и в-четвертых, читать соответствующие сайты и тренироваться, и тренироваться...Кстати, уважаемый OldTor, нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.
alex9635 11-12-2012 14:12
quote: Originally posted by gvb1946:
приобрести нормальный японский водник
http://www.straightrazordesign...000-grit-stones
использовать только для бритв.
oldTor 11-12-2012 19:43
quote: Originally posted by gvb1946:
нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.
Попробуйте, почему нет. На разных этапах, чтобы понять каков их характер в работе, насколько актично они снимают, часто ли приходится убирать суспензию чтобы работать на чистом камушке, насколько она густая и однородная, выглаживается ли камушек от работы - статистика подсоберётся и станет постепенно ясно, на каком этапе и как именно их лучше всего использовать.
Успехов!
pashaa 11-12-2012 22:40
Не помешало бы фото и макрофото этих оселков, что бы что то сказать.
gvb1946 12-12-2012 10:38
Спасибо всем за участие и полезные советы.буду их воплощать в жизнь и отписываться по результатам. Еще один вопрос. Имеется непользованная, неточеная бритва Стиз 62 года с доброй "улыбкой". Хочу ее заточить. Как двигать лезвие по камню, также как обычное или с определенным поворотом на плоскости камня?
Alex23 17-12-2012 11:32
Я наверно что-то упустил, но не найду информацию по доводочным камням для бритвы.
Как я понимаю:
Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?
Christophorovich 17-12-2012 13:52
Давай представим себе крупную гальку и щебень из неё же.
Зерно чего будет меньше? Ясно, что щебня.
Абразивность чего будет больше? Ясно, что щебня.
А в чём заключается задача доводки
-- в съёме металла или в выглаживании и уплотнении поверхностного слоя
?
Вот из этих соображений и надо решать, какова должна быть зернистость натурального доводочного камня.
Самое что ни на есть бюджетное -- Green Brazilian и Grey Alania .
Alex23 17-12-2012 14:19
Получается можно использовать сланцы с зернистостью от 1000-1800 грит, которые за счет более скругленного зерна выглаживают поверхность? Например арканзас хард подойдет, или блека/транса надо?
oldTor 17-12-2012 15:07
"гритность" природных камней - понятие крайне относительное. Не представляю как сопоставить абразивную способность их с синтетическими, имеющими зерно\связку и другие соотношения процессов, происходящих при работе. Гусевскими, если их поверхность довести, вполне можно успешно финишировать бритву. Лучше бы иметь и Грин Бразилиан и Грей аланию. Отдельно по этим сланцам была темка и довольно подробная.
По поводу арканзасов - а Вы какой хард имеете ввиду? Старые харды, как они фигурировали на этикетках блэк-хардов и транслюцентов или непрозрачных беловато-молочных арканзасах финишных, или харды по нынешней классификации многих контор, у которых "хард" это относительно грубый камушек, иногда даже грубее старых вашит?
Эти вопросы не так давно широко обсуждались в теме об арканзасах, с хронологией терминов и их изменениями достаточно путаницы - гляньте, в той теме ссылочки и фотки есть.
Alex23 17-12-2012 15:27
Современный, DAN`S
Наверно 1000 грит будет, у Гусевских примерно столько же.
Я может не правильно понял, но читал что у арканзасов зерно одинаковое, расположение (плотность) разные. Если так, то теоретически любой арканзас подойдет для выглаживания.
oldTor 17-12-2012 15:41
По моим впечатлениям, подобные харды несколько грубоваты для бритв - не знаю на каком этапе их целесообразно использовать, как-то такой идеи у меня не возникало. Но вроде как многие пробовали, может они подскажут детально.
да, суть в плотности, но пористость и особенности структуры вносят свои коррективы. "Импликационная структура" - она разная бывает. Я навряд ли даже лучшую из опробованных вашит, буду использовать для бритвы, кроме как на заточном этапе (если вообще буду). Не забудьте, что арканзасы весьма быстро и активно снимают сталь. И что от того, как и каким образом подготовлена к работе поверхность камня - результат может отличаться кардинально.
И всё-таки "гриты" - это не в кассу.
Доведённый Грин бразилиан способен дать поверхность, сходную с результатом синтетика 5000-6000 грит или около того. Блэк и траснюцент арканзасы - сходную с результатом 6000-8000 грит. Это грубо и навскидку. Ориентироваться на гриты с природниками крайне опасно.
Главное понимать, что абразивная способность и размер зерна - не одно и то же.
Но в этой теме это офф. лучше бы все эти вопросы обсудить в профильных темах.
Да, грубо говоря, арканзас может дать некоторое выглаживание,
но вопрос в том, что работа любого камня - это
_компекс_свойств_и_ процессов.
Какой из них будет превалировать? А на какой конкретно стали? А на каком конкретно клинке?
Это уже надо проверять практикой, основываясь на информации, которая есть в темах о сланцах, о доводке бритв, об арканзасах. Не всё так просто.
Последний 18-12-2012 10:59
Харды лучше не пользовать для бритв даже для обдирки, кромка у бритв нежная, может не пережить встречу с такими впадинами и горами. Харды для ножей хороши.
gromootvod69 18-12-2012 11:55
quote: Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?
Если Вы имеете вышеуказанную синтетику,то для доводки (финиша)Хард,что на фото однозначно не "катит",из Арканзасов наиболее тонкий финиш даст Блек (что и дешевле Транса),так же тонкие твердые сланцы.Но по них надо внимательно изучить темы в которых подробно описаны и доводка этих камней,и работа в различных вариациях (наличие суспензии,ее количество,и работа на чистом камне)Также весьма важный момент при пользовании природниками,сразу после выравнивания их на стекле с порошком,практически все они дают при заточке на них одну картину,а немного приработавшись и выгладившись работают гораздо тоньше и чище.
Bristle 20-01-2013 18:12
quote: Originally posted by Christophorovich:
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.
Что такое ширина полотна и как её измерять? Вот тут http://straightrazorplace.com/...lade-width.html
я обнаружил (там картинка есть, всё понятно без перевода) два способа - "старый" и "новый". "Старый" способ не включает в ширину полотна высоту спинки (или как там эта часть правильно называется). Как измеряете Вы?
Christophorovich 20-01-2013 20:11
Ширина лезвия -- так будет понятно? Измеряется по максимуму, то есть new.
Да не забивайте себе голову столь несущественными пока для Вас деталями. Первейшая забота новичка -- усвоение принципов заточки и её контроля.
ab 18-03-2013 09:12
1.
а вот интересно, почему так?
как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?
pashaa 18-03-2013 10:56
1000 грубый камень. Он нужен только убирать сколы или улыбку 1000 и 3000 это не размер зерна. Зерно в микронах. И размер риски от 3000 и 4000 отличается не значительно. 3000 для ножей считается последним камнем для заточки. А для бритв с 3000 заточка только начинается. Дальше идет уже доводка. С целью убрать глубокие риски, в качестве концентраторов внутренних напряжений. Т.е. ради стойкости РК.
По второму вопросу не понятно о чем он. По подробнее опишите.
oldTor 18-03-2013 11:44
"как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?"
Кажется в видео с семинара по заточке бритв, Олег показывал этот момент. Ссылки на видео в соответственной теме.
Да, бритву слегка доворачиваете. Ещё можно посмотреть видео с Линном Абрамсом - можно заметить, как он слегка подворачивает бритву у носика, и чуть ли не приподнимает слегка её.
В зависимости от формы конкретной бритвы, в начале работы подбираете такой "радиус" движения, при котором подвод равномерно протачивается. Вобщем ничего сложного.
А сугубо перпендикулярное движение, даже на бритве с совсем ровной линией РК - далеко не всегда хорошо и не на всяком камне. В любом случае, на этапах тонкой заточки и доводки ведь придётся направление работы обеспечивать иное.
Christophorovich 18-03-2013 12:23
quote: Originally posted by ab:Арсенал 1000 + 3000 + 8000 обходится дешевле, чем 1000 + 2000 + 4000 + 8000. (Некоторые вообще обходятся 1000 -> 6000.) А на качестве заточки это не отражается -- конечно, если выводить риски от предыдущего абразива.
примерная рекомендация при заточке ножей при смене камня - увеличивать гритность в районе 2-3, т.е. 400 -> 1000, 1000 -> 2000-3000, с бритвами же часто встречается рекомендация переходить с 1000 -> 4000, с чем это связано?
Заточка опасной бритвы великолепный полигон для обучения всем принципам заточки, и не важно какого инструмента.
Именно бритва дает наиболее близкое и непосредственное знакомство с кромкой.
- Оценка геометрии
- Исправление геометрии
- Заточка
- Доводка
- Правка
- Проверка остроты бритвы
1. Оценка геометрии
Перед заточкой опасной бритвы необходимо оценить ее геометрию. Это нужно для того, чтобы лучше понять как следует ее точить и на каких камнях надо начинать работать: на более грубых или на более мелких.
Оценить геометрию бритвы можно положив ее на плоскопаралпельную пластину или просто на плоскую поверхность, например на кусок стекла. Положить надо так, чтобы подводы бритвы и ее обушок лежали на пластине. Теперь мы можем заметить насколько плотно без зазоров со стороны кромки и обушка лежит бритва. В этом случае нам повезло и работы нам предстоит немного, и мы можем начать работу на камне 1000#, если только на кромке нет повреждений в виде сколов или «обратной улыбки».
Очень часто встречается и такое, что подвод бритвы не полностью прилегает к плоскости, в таком случае нам придется при возможности устранить этот недостаток на более крупном абразиве. Не следует забывать, что посмотрев бритву на одной стороне надо посмотреть и на другой.
Еще необходимо проверить и наличие прямой линии на кромке или присутствие правильной улыбки. Нарушением геометрии является так называемая «обратная улыбка». Такая геометрия не позволит нам правильно заточить режущую кромку и ее необходимо исправить.
2. Исправление геометрии
Обратная улыбка и сколы убираются маховыми движениями на грубом абразиве или на шкурке, лежащей на плоскости, например на стекле. Подробнее с этим Вы можете ознакомиться на видео: http://www.youtube.com/watch?v=gsqyvqts_eU&feature=player_embedded там на 2,17 мин показаны веерные (маховые) движения
3. Заточка
Заточка осуществляется на камне зернистостью 800-1000 грит. Главная задача этого этапа сформировать подводы и проконтролировать чтобы риски от абразива выходили на кромку по всему подводу с каждой стороны. Без выполнения этого требования дальнейшая работа на бритве будет практически бесполезна. Не забывайте, что камень для заточки бритв должен быть .
Обушок бритвы должен лежать на камне и находиться в одной плоскости с режущей кромкойЗаточка бритвы ведется режущей кромкой вперед. Переворачивать бритву всегда следует только через обух. На этом этапе можно работать как одной так и двумя руками.
Бритва при заточке должна находиться под углом к линии направления для того, чтоб не было качания при заточке, а от сюда и непроизвольного наклона. Движения должны быть подконтрольные на всей длине прохода, как и усилие должно быть постоянным на всей длине хода и убираться только при полной остановке.
Опасная бритва имеет эластичные спуски и требует особого контроля давления. Усилие нажима при заточке должно уменьшаться как при переходе с крупного зерна на мелкое, так и в начале и в конце работы на каждом бруске. Это вызвано тем, что толщина схода полотна бритвы очень тонкая и при нажиме на него сама кромка отгибается и Вы обрабатываете уже ребро перехода с выточки на подвод, увеличивая его ширину и стачивая обушок и почти не обрабатываете саму кромку. При уменьшении усилия обрабатываете режущую кромку. Поджим РК к абразиву осуществляется круговым поворотом клинка за ручку вокруг ее оси, оно должно быть оптимальным и к концу обработки на абразиве плавно уменьшаться.
Второе усилие — усилие перемещения по абразиву должно действовать и быть направлено строго параллельно рабочей поверхности абразива.
Таким образом, на обушок фактически не должно быть давления, а только касание, для выдерживания угла.
Для контроля заточки очень желательно пользоваться оптическими средствами контроля. Кому-то достаточно лупы с увеличением х10, кому-то удобнее использовать китайские микроскопы
Необходимо проконтролировать, чтобы риски по всей длине подвода выходили на режущую кромку. Ширина подводов может иметь разную ширину, это определяется только геометрией бритвы от изготовителя, но риски должны выходить на кромку по всей длине, только тогда Вы можете переходить на более мелкий абразив.
4. Доводка (в металлообработке), чистовая, отделочная обработка деталей с целью получения точных размеров (1-й класс и выше) и чистой поверхности, соответствующей 10-14-му классам, а также притирка одной детали к другой.
Обращаю внимание на то, что к этому этапу заточка должна быть уже окончена, то есть риски должны быть равномерными и на всей протяженности подводов выходить на режущую кромку. Помните про абразивную гигиену. При переходе на другой, более мелкоабразивный камень промойте бритву.
Доводка осуществляется на камнях с зернистостью 3000 — 4000 грит и затем используют более мелкие абразивы. Очень часто многие практики переходят после камней 3000 — 8000 грит к дальнейшей доводке на натуральных абразивных камнях ( , «гусевских» и других сланцах, ). Эти камни долго считались лучшими для доводки бритв и назывались часто бритвенными камнями. Кто-то остается приверженцем синтетических абразивных камней при доводке бритвы. Каждый выбирает сам для себя те способы заточки и доводки, результаты и скорость работы на которых его больше устраивает. Есть мнение, что натуральные абразивные камни позволяют добиться более комфортного бритья нежели искусственные.
Отдельно хочется обратить внимание на . с использованием позволяет сократить еще больше время заточки, уменьшить утачивание бритвы, получить более стойкую кромку, так как не оставляют после себя глубоких царапин и при этом хорошо и быстро выводят царапины от предыдущих камней. К тому же на с очень интересна и увлекательна.
Движения могут быть круговые с небольшим радиусом и Х-образные, можно чередовать: поработав круговыми движениями потом поработать Х-образными и перейти на следующий камень, более мелкозернистый. При доводке нужно стараться использовать только одну руку, так как она способна гораздо тоньше чувствовать давление, которое критично именно на этом этапе. Двумя руками работать не желательно, так как практически невозможно контролировать минимальное давление.
Если контролировать процесс заточки\доводки в увеличении и тактильно на «сыпь», то вполне можно подобрать это оптимальное давление или не давление, исходя из геометрии бритвы, области обработки каждым последующим камушком — выходит или нет его работа на РК, исходя из эластичности конкретной бритвы. Надо ведь добиться выхода на кромку каждым камнем, и при этом не заставить подвод выгибаться в обратную сторону, из-за избыточного давления. Контролируя процесс, выбирать давление не столь сложно. Именно оптимальное. Но на последних этапах работы, обычно оно же и является минимальным и зачастую меньше веса самой бритвы. Иначе не получается достичь высокой остроты и однородности РК, а также длительной стойкости.
5. Правка
Правка осуществляется на чистом ремне, желательно чтобы это был специальный ремень для правки, а не любой какой попался под руку. Есть пользователи опасных бритв, которые используют ремни с различными пастами, которых существует довольно много видов. Пользоваться пастированным ремнем или нет, решать Вам, можем лишь добавить, что правильно заточенной бритве необходим только чистый ремень без паст.
Бритву по ремню продвигают обухом вперед
«2.Как править.
Если стропа при правке бритвы провисает под режущей кромкой (смотри рисунок 1) вы быстро завалите режущую кромку, и бритва очень быстро станет тупой. Если стропа при правке бритвы провисает под спинкой бритвы (смотри рисунок 2) режущая кромка будет двигаться по плоскости, вы получите очень острую кромку.»
***
6. Проверка остроты бритвы
Острой считается бритва, когда ею можно резать волос «на весу», т. е. при легком прикосновении. Определяется это следующим образом: большим и указательным пальцами левой руки берут один волос и режут его бритвой над пальцами (рис.). Если волос режется легко, бритва острая. 
Остроту бритвы можно определить и на бумаге: тонкую папиросную бумагу сгибают и держат указательным и большим пальцами левой руки; в правой руке держат бритву от себя и без нажима проводят по сгибу бумаги (рис.). Если бумага режется легко, бритва острая; если режется с трудом, тупая; если режется с шуршанием, на бритве имеется сыпь. 
Это способы которые визуально позволяют оценить остроту бритвы, но только не следует забывать, что волос очень разный по толщине и все это очень условно.
Что же такое острая бритва? По мнению Дмитрича (Владимира Дмитриевича Васильева) бритва должна быть острой настолько, чтобы мягко и приятно счищать пену вместе со щетиной так, чтобы за один проход бритвы кожа была идеально чистой в этом месте, если провести рукой по этому участку кожи в том же направлении.
Пример заточки опасной бритвы камисори от oldTor
Продолжая пробы с японской бритвой. Короткий сет абразивов и доводка на Yellow coticule.
Заточка и доводка выполнялась минимальным набором камней. Я использовал японский комбинированный синтетический водник Suehiro 1000\3000 грит, а затем доводил бритву на бельгийском Yellow coticule:
Из многих бельгийцев что я пробовал, этот один из самых удачных, жаль только что совсем небольшой — размером с сигаретную пачку. Камушек «набравший кондицию», как я это называю, довольно тонко выгладившийся от работы по бритвам. В зависимости от давления, работы вдоль или поперёк структуры, количества воды, даёт достаточную палитру тонких нюансов при доводке на нём. Вообще у меня есть старенький бельгиец, работающий не менее тонко, но характер прилипания подводов на нём несколько иной, и он чуть больше склонен залинзовывать кромку, да и легонькую, еле заметную суспензию выделяет куда охотнее — в данном случае мне показалось более актуальным использовать не его.
Итак, на Суэхиро 1000-й стороне я выполнил заточку, на 3000-й стороне работал, варьируя количество суспензии или вовсе её убирая, в т.ч. в зависимости от того, какую сторону бритвы я обрабатывал — при заточке подобных бритв следует учитывать разность пятна контакта на разных сторонах и особенности их взаимодействия с абразивом. Собственно, это видно и на любой отдельно взятой стороне — разность поверхности уточенной части обушка и фаски:
Конечно, ради эстетики, можно было бы и взять бельгиец погрубее, например Yellow «новодел» от «Арденнес котикул», и вычистить более тщательно подводы от рисок 3000-ника, а потом уже выбирать каким камнем сделать финиш, но мне было интересно справиться именно наиболее коротким сетом камней, к тому же я уже много на чём делал таким бритвам (и этой в частности) финиш, и гуанси, и накаямой, и тюрингским шифером, и арканзасом — пора было опробовать бельгийца. В завершение сделал по 40 проходов на сторону на чистом ремне из лошади и порядок. Результатом остался доволен. /oldTor / 01-06-2013 18:22/ http://forum.guns.ru/forum_light_message/224/988330.html/
[свернуть]
И еще пример заточки опасной бритвы на японских камнях
… Продолжил я пробы нагур на бритвах
Очень здорово, мне нравится, готов сказать, что мне этот способ кажется наиболее быстрым и удобным. правда не знаю, насколько я смог бы это делать быстро и так удобно для себя, если бы ранее не приобрёл немалого опыта в заточке бритв другими способами.
Попробовал я сегодня вот такой сет камней и нагур:
Причём, что любопытно, я использовал медзиро на обоих камнях)
Сначала я на более мягком камне использовал ботан, затем тэнзё. Камушек у меня этот успел немного подвыгладиться и перестал давать свою суспензию, если её не наводить специально — правда на ботан мне казалось, что чуть имеет место смешение суспензий, однако на тэнзё уже этого момента я не наблюдал (правда и наводил очень лёгкими аккуратными движениями). Затем на том же камне я использовал медзиро, вышло вот так:
По результатам прошлых проб этого камня с его собственной суспензией и без оной, результат явно чище и однороднее, что было одним из подтверждением для меня того, что всё-таки в основном работала суспензия медзиро. Кстати, после этого РК уже резала волос из бороды (после тэнзё только снимала с волоса стружку). Кстати, на фото слегка заметна «ступенька» повышения угла, выполненная к окончанию работы резким уменьшением давления. Для лучшей оценки масштаба, сделал фото волоса, лежащего на фаске:
Далее я использовал медзиро уже на накаяма. Кстати, в среднем, время работы на каждой суспензии составило около 3-х минут, а сценарий работы по движениям, последовательности их смен и пр., соблюдал одинаковый.
Итак, после медзиро на накаяма вышло вот так:
Качесто реза волоса на весу приросло, и собственно я уже не видел смысла переходить на кома-нагура. Но и на чистый камень сразу идти было скучно) Поэтому я попробовал одну томо-нагура, любезно одолженную Николаем К., на которой, благо она не маленькая, я уже успел на днях финишировать один нож из твёрдой углеродки — очень понравилось. Ну так вот, навёл суспензию, наводилась с трудом, очень тоненькая и лёгкая, поработал те же минтуки три на ней, а затем на чистом камушке сделал проходов по 30 на сторону. Вот так вот получилось:
тест на рез волоса прекрасен) Бритьё шикарное!
В общем мне всё очень понравилось — явно, работа на нагура — «моё » /oldTor/
[свернуть]
Выражаем огромную благодарность всем участникам форума forum.guns.ru, принимавших участие в обсуждении тем по заточке опасных бритв. Живое общение, опыт участников, все это настоящий кладезь знаний, можно сказать энциклопедия по заточке опасных бритв. Особенно хотим поблагодарить участников под никами: dmitrichW, 1shiva, oldTor, Bwman, Nikolay_K, wren, ivan-3, vlad-kram, Tras Krom и других.
О заточке бритв…
С самого возникновения на форумах веток по заточке опасных бритв не придал этому особого значения, думал это не так серьезно и жилетовские максы напрочь погубят старые добрые опаски и мои знания в этой области будут никому не интересны, но каюсь и рад, что ошибся.
Когда меня салагу, в начале 70х прошлого века, на годовалом курсе повышения квалификации по постановке и проведению эксперимента, взялись обучать заточке почти всех инструментов, мастера, которым тогда уже было под 80 лет, обучение заточки клинков, они начали с заточки опасной бритвы. Потом мы поняли, что это можно сказать основа к пониманию процесса заточки клинков вообще — учит чувствовать РК при заточке. Не писал и не говорил об этом, простите, думал, не поймут ребята меня когда скажу, что затачивать ножи надо учиться с заточки опаски. Николай кажется понял.
С большим к Вам уважением,Дмитрич (Владимир Дмитриевич Васильев)
Видео по заточке опасных бритв от Ярослава ака oldTor
Работа на японских натуральных камнях с нагура
Часть 1
Часть 2
А.П.Харитончук. Устройство и ремонт бытовых металлоизделий. Высшая школа. 1978
Константинов А.В. Как стать парикмахером. М.: Азбука, 1993
Видео по заточке опасных бритв на японских камнях http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch?v=nBeifcKyKqo
Видео по заточке опасных бритв от Lynn Abrams, основателя http://straightrazorplace.com/
Lynn Abrams — World of Straight Razor Shaving
Мы планируем в скором времени подготовить статью по продвинутой заточке опасных бритв и по выбору камней для заточки опасных бритв.
С уважением, Администрация сайта
Опасная бритва — единственный предмет для бритья мужчин, которые использовался изначально и по сегодняшний день. Если станки, бритвы и другие методы депиляции провоцируют сильное раздражение кожи, то после применения опасной бритвы риски таких последствий практически равны нулю. Поэтому этот инструмент пользуется популярностью среди опытных барберов и парикмахеров, а также среди самих мужчин.
Опасная бритва требует определенных норм и правил содержания, а также регулярного наточки, так как лезвия бритв должны быть максимально острыми. Мало кто из мужчин знает, как наточить бритву и при помощи каких приспособлений это делать. Поэтому прежде чем начинать применение такого инструмента для бритья, желательно ознакомиться с правилами заточки, правки и ухода за опасной бритвой.
Правка и заточка опасной бритвы — это два разных процесса, так как в случае заточки снимается слой металла на лезвиях, а при правке шлифуется зона от наличия неровностей на металле и заусенцев острия. Опасную бритву содержат в нужных кондициях при условии использования точильного ремня, камней, наждачки или специальной шкурки. О том, как точить опасную бритву, мужчина может обучиться теоретически или визуально на видео обзорах.
Ремень
Для заточки бритвы использую два вида ремней — ремни подвесные или с деревянными ручками. Но первый вариант более востребованный, так как он позволяет самостоятельно регулировать растяжение. Подбирать ремень нужно такой, чтобы его ширина полностью охватывала лезвие, и оставлять еще некоторый запас. С деревянными ручками ремни популярны среди новичков, так как они уже зафиксированы и имеют один уровень натяжения.
Для справки! Если для заточки лезвий опасной бритвы использовали камень, в таком случае ремень для правки опасной бритвы должен использоваться вместе со специальной защитной пастой. В продаже есть такие виды ремней, которые уже оснащены пастой.
При помощи ремня мужчина может обучиться, как править опасную бритву. У таких ремней, как правило, с одной стороны наблюдается кожа, а с другой — мелкозернистая ткань. Правка ремнем проводится под четким контролем натяжения и угла функциональной поверхности.
Использовать ремень для правки опасной бритвы необходимо следующим образом:
- Сначала нужно положить лезвие бритвы широкой стороной на поверхность;
- Вдоль гребневой стороной лезвие должно располагаться вперед;
- Надавливать на лезвие запрещено, так как это может привести к изгибанию кромки;
- Когда правка дойдет до крайней точки, необходимо сделать такие же манипуляции, как во втором пункте инструкции, но в обратном направлении.
- Все движения должны быть степенными, чтобы лезвием не травмировать себя и не повредить целостность кожи ремня.
Мнение эксперта
Алексей Стрижников
Барбер, эксперт по мужским стрижкам
Обычно выполняют 50 кожаных проводок для правки опасной бритвы, а также 15 тканевых проводок. Наносить пасту для защиты ремня должен специалист, для новичков желательно покупать готовые ремни с наличием такой пасты.
Камень
О том, как правильно точить лезвия бритвы камнем, знают точно только специалисты. Кроме того большинство опасных средств для удаления растительности на лице затачивают в ходе производства. Если же клинки затупляются, обычно подразумевается применение ремня. Но если лезвие бритвы было повреждено и испорчено в ходе использования, может все-таки пригодиться камень для заточки.
Затачивали ли вы раньше опасную бритву?
Да Нет
Продают камни многие фирмы, они различаются по материалам изготовления и принципу действия. Самые популярные сегодня — синтетические камни с приемлемой ценой и отличным качество работы. При использовании камня важно помнить, что лезвия бритвы очень чувствительны к любым грубым механическим воздействиям, неправильный вектор движения и угол заточки камнем может вызывать образование царапин, щербинок и неровностей.
Восстановление остроты и ровной поверхности лезвий при помощи камня выполняется следующим образом:
- Для начала камень нужно смочить водой.
- Большим и указательным пальцем нужно держать бритву.
- Пальцами нужно одновременно зажимать гребень и конец лезвия.
- Для заточки проводить бритвой необходимо вдоль самого камня.
- В конце камня бритву нужно перевернуть, прижать согласно второму пункту инструкции другой стороной и повторить движения, согласно четвертому пункту.
Переворачивать лезвие опасной бритвы во время затачивания камнем необходимо только через гребень, чтобы не повредить его.
Угол заточки в ходе работы должен быть стабильным и постоянным, чтобы не повредить целостность металла. Если же будет использоваться водный камень, инструкция по заточки бритвы предполагает следующие правила:
- сила нажатия должна быть небольшой;
- с поверхностью камня должна контактировать вся плоскость бритвы;
- двигая лезвием бритвы вдоль камня степень нажатия должна быть стабильной;
- гребень лезвия заматывают изолентой, чтобы не повредить его камнем.
Приловчиться к заточке бритвы камнем с первого раза мало у кого получится, необходимо время для доведения усилий до совершенства. Хороший камень для заточки должен держать свою форму, не выделять большого объема суспензии, обладать однородной структурой с мелкой зернистостью и без комков. Размер камня до самостоятельно заточки должен быть в идеале 50х150.
Иные материалы
Править лезвия опасной бритвы и точить их можно при помощи других приспособлений, например, шкурки или наждачки. Это самые популярные материалы, которые используются новичками в таких делах. Методика применения наждачной бумаги для заточки схожа с принципом использования ремня, так как подобрать соответствующее зерно бумаг достаточно проблематично. Арсенал для применения таких приспособлений прост — вода, наждачная бумага или шкурка, ровная поверхность.
Сдать на заточку или наточить самому: все за и против
Только опытный специалист знает наверняка, чем точить опасную бритву и как правильно это делать, чтобы лезвия были острыми и сохранили свой первозданный вид. Если мужчина не обладает навыками работы с точильными приспособлениями, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чаще всего к такому решению прибегают в том случае, если правка ремне не дает своих результатов.
Совет! Сегодня современные специалисты по натачиванию и правке опасной бритвы проводят различные аппаратные процедуры. Самым эффективным и безопасным способом является натачивание бритвы с лазерной заточкой.
Затачивать и править лезвие опасной бритвы камнем умеет далеко не каждый мужчина. Поэтому при отсутствии навыков и знаний, как восстановить прежний вид и остроту лезвия камнем, лучше обратиться к специалисту. Самостоятельными усилиями гораздо проще править остроту бритвы ремнем, а также другими материалами, например, шкуркой. Такая работа менее рискованная по степени травматичности для бритвы.
Как хранить опасную бритву?
Только при условии правильного ухода мужчина сможет защитить свою опасную бритву от ржавчины, затупления лезвия и снижения степени ее функциональности. Опасная бритва — это весьма утонченный предмет, нуждающийся в особом уходе. После выполнения манипуляций с бритвой, ее необходимо промыть под проточной водой, промокнуть тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки влаги.
Хранить бритву нужно в проветриваемом и сухом помещении, чтобы металл отдыхал. Если опасная бритва будет использоваться крайне редко, на ее лезвие нужно наносить парафиновое масло, чтобы защитить от ржавчины. Для ежедневного бритья таким инструментом специалисты советуют обладать несколькими наборами, чтобы не изнашивать одну бритву постоянными манипуляциями.
Почему так важен уход за бритвой?
Как уже говорилось ранее, опасная бритва — это ранимый и чувствительный прибор, который может пострадать от любого механического воздействия. Бритва поэтому нуждается в особом уходе и аккуратном применении, чтобы лезвия оставались как можно дольше острыми и дееспособными. Хорошая опасная бритва прослужит мужчине не один десяток лет, в ходе которых бритву нужно будет смазывать, натачивать и править.
Специалисты отмечают, что металл опасной бритвы нуждается в отдыхе. Поэтому не рекомендуется использовать бритву ежедневно. Хранить металл нужно в месте с низким процентом влажности, ванная комната абсолютно не подходит для этого. Влажный воздух и частые контакты с водой приводят к окислению металла и появлению ржавчины. Не рекомендуется ронять бритву, так как это нарушает целостность лезвия.
Вывод
Заточить опасную бритву своими руками сможет далеко не каждый мужчина, поэтому ценный инструмент для бритья часто сдают мастерам для натачивания и правки. Они знают наверняка, каким ремнем и камнем восстановить остроту лезвия, на какой стороне ремня править бритву, а также каким образом выровнять и наладить внешний вид бритвы. Приловчиться к таким задачам сможет и среднестатистический мужчина, если будет четко следовать инструкциям.
Опасная бритва («опаска») – инструмент для мужского бритья, появившийся еще в XVIII веке. Несмотря на появление множества безопасных станков и электрических устройств, опасная бритва не теряет популярность как в бытовом пользовании, так и в парикмахерских практиках. Для максимально комфортного и безопасного бритья лезвие должно быть острым. Поэтому приспособление требует регулярной наточки и ухода. При этом заточку опасной бритвы нужно выполнять аккуратно и скрупулезно, ведь это повлияет на качество и безопасность бритья.
Заточка бритвы выполняется скрупулёзно и аккуратно, ведь она повлияет на уровень бритья
Что использовать для заточки опасной бритвы
Перед тем, как начать точить опасную бритву, нужно подготовить некоторые инструменты и приспособления.
Вот минимальный список необходимых предметов:
- Ремень . При наточке могут быть использованы подвесные ремни или ремни с деревянными ручками. Первый вариант больше подходит для самостоятельного использования более продвинутыми пользователями, второй – для новичков. Важно, что ширина ремня должна быть чуть больше ширины лезвия. Ремень позволяет провести правку «опаски» самостоятельно. А при использовании камня для затачивания ремень должен применяться совместно с защитной пастой. Такие приспособления уже появились в продаже.
- Камень . Проводить затачивание правильно может только специалист. Такой вариант необходим, если острие было повреждено или немного сколото. Стандартный размер камня – 50 на 150 мм. Лезвия довольно восприимчивы к механическому воздействию, поэтому на практике используют синтетические камни. При этом сама процедура наточки должна проводиться максимально четко. Отклонение от вектора или неправильный угол могут безвозвратно повредить металл.
- Иные приспособления . Новички нередко проводят правку и заточку материалами вроде наждачной бумаги или шкурки. Процедура похожа на правку с помощью ремня. Вот только правильно подобрать зерно наждачки крайне проблематично.
Сдать на заточку или наточить самому
Только специалист знает, как правильно заточить опасную бритву. Поэтому, если у мужчины недостаточно практических навыков, стоит обратиться в специальную мастерскую. Обычно это происходит только после неудачной попытки поправить лезвие самостоятельно.
Главный минус самостоятельного затачивания – возможность травмирования. При обращении к специалисту этого не случится. Тем более, в мастерских все чаще используют лазерные процедуры. По статистике, острие, наточенное таким способом, служит дольше, чем при наточке традиционными приспособлениями.
Какова процедура заточки опасной бритвы
Наточка и правка лезвия опасной бритвы – это совершенно разные процедуры. В первом случае необходимо снятие незначительного слоя металла. Во втором – простая шлифовка неровностей, которую можно выполнить и самому.
А вот, как править опасную бритву, можно научиться и самостоятельно. На практике затачивание лезвий в домашних условиях в первый раз проходит неудачно. Это связано с неправильным углом, нерационально выбранным вектором движения, щербинками на остром крае и т.д. Необходимые навыки придут со временем. Однако для этого нужно понимать процедуру и знать все тонкости использования тех или иных инструментов.
Наточка опасных бритв проводится не часто и только при необходимости. Например, при серьезных повреждениях.
Брусок для намеченной операции применяется редко, только при существенных травмах лезвия
Для заточки нужно:
- Намочить камень водой (камень желателен натуральный).
- Придерживать острие с обеих сторон большим и указательным пальцем.
- Провести затачивание путем ведения края вдоль камня.
- После лезвие перевернуть и провести процедуру с другой стороны.
Сам процесс не сложный. Главное соблюдать угол заточки опасной бритвы, чтобы не повредить поверхность.
Некоторые нюансы для упрощения процедуры:
- сила нажатия должна быть небольшой, иначе есть риск повредить острый край;
- плоскость лезвия постоянно должна касаться водного камня;
- опасная бритва будет заточена равномерно, если использовать одинаковую силу нажатия;
- если замотать гребень изолентой, то это позволит избежать на нем царапин.
Использование ремня
Ремень используется для правки опасной бритвы. При проведении такой процедуры важно соблюдать натяжение.
Сам процесс правки опасной бритвы на ремне заключается в следующем:
- Положить лезвие на поверхность ремня широкой стороной.
- Надавливать на острие не слишком сильно.
- Двигать лезвие не быстро, чтобы не повредить кожу ремня для правки или руку.
- Двигать острие приспособления в обратную сторону после дохода до крайней точки.
Главное – не делать резких движений. Тогда вероятность травмирования будет минимальной.
Использование наждачки или шкурки
Шкурка или наждачка хорошо подходят для заточки. Более того – это самый простой способ в домашних условиях.
Как правильно точить лезвие наждачной бумагой:
- использовать бумагу с зернами больше 2000;
- использовать воду;
- проводить точильные процедуры на ровной поверхности.
Сама процедура идентична варианту с ремнем. Но использование шкурки или наждачки обременено проблемой того, что сложно найти подходящую зернистость бумаги. Использование меньшей или большей зернистости может привести к травмам или поломке острого края.
Правильный уход за лезвием
Опасная бритва – достаточно утонченный инструмент, нуждающийся в особом уходе. Главные нюансы хранения и ухода за таким приспособлением:
- после каждого применения «опаску» следует промыть и просушить до полного испарения влаги;
- хранить бритвенное приспособление нужно в сухом вентилируемом месте;
- при редком использовании острие лезвия нужно покрыть парафиновым маслом;
- обращаться с бритвой нужно аккуратно. Бросать или бить инструмент о что-либо нельзя.
Так как эта бритва считается весьма утончённым инструментом, то ей нужен специальный уход
Все эти советы помогут сохранить остроту лезвия. Также при правильном уходе снижается вероятность травм во время бритья или неприятных ощущений. В случае необходимости частого или даже ежедневного использования «опаски» стоит запастись несколькими инструментами. Так каждое из них прослужит в разы дольше, чем если это будет только один бритвенный инструмент. Чем чаще использовать «опаску», тем быстрее она потеряет рабочее состояние.
При соблюдении этих советов «опаска» прослужит дольше, а процедура затачивания будет более безопасной:
- при правке ремнем он должен быть максимально натянут;
- при работе с «опаской» важно соблюдать технику безопасности. Это касается как бритья, так и наточки или правки;
- если на острие много зазоров, то необходима заточка на камне. Если только небольшие сколы, то ремня будет достаточно;
- при любой процедуре нажатие на лезвие должно быть не сильным. Иначе есть шанс повредить острую поверхность;
- для равномерной наточки давление должно быть одинаковым при движении в обе стороны;
- изолента или скотч помогут предотвратить повреждения гребня.
Кажется, что самостоятельная заточка или правка опасной бритвы – не такая уж сложная процедура. Однако на практике результат самостоятельной заточки может не радовать. Если навыков не хватает, то стоит обратиться к профессионалу.
