Решила немного написать об особенностях построения лекал для сумок с фермуарами. Это такой мини мастер-класс. Он будет предварять мастер-класс по изготовлению сумки с фермуаром, который крепится стопорными винтами (или шурупами).
В сообществе есть несколько мастер-классов, посвященных косметичкам с пришивным фермуаром. Но, видов фермуаров великое множество. Одни крепятся к сумке при помощи прочного шва, то есть являются пришивными. Есть фермуары, которые выглядят как рама, обтягиваются основной тканью сумки и, затем, за припуск пришиваются к верху изделия. Есть фермуары, которые крепятся к сумкам при помощи хольнитенов-заклепок, есть фермуары или рамы, которые просто приклеиваются, есть фермуары, для крепления которых используются стопорные винты (или шурупы). Сегодня я постараюсь немного рассказать о построении конструкций сумок с фермуарами. Отчетливо понимаю, что надо рассказывать подробно и доходчиво. В то же время понимаю, что невозможно кратко рассказать весь курс конструирования. Поэтому буду объяснять обобщенно, постараюсь, что бы было просто, изложить основные принципы и правила, и, образно выражаясь, объяснить все "на кулаках", или "на пальцах". Почему мне спокойно не сидится? А из любви к искусству - вижу много косметичек с фермуарами, иногда попадаются сумки, но, конструкции исключительно одинаковые. Поэтому и решила немного написать на эту тему. Тем мастерам, кто знаком с конструированием швейных изделий, вряд ли я открою что-то новое - они и без меня знаю как построить несложные лекала. А для остальных, возможно, в мастер-классе будет что-то полезное.
Объяснять буду на примере фермуаров со стопорными винтами (шурупами), но применять систему можно абсолютно для любых фермуаров и рам с любыми способами крепления.
Что потребуется:
1 Фермуар (фермуарная рама, саквояжная рама и т.д.)
2 Линейка, гибкое лекало или рулетка, карандаш, циркуль, угольник - в общем, разный чертежный и измерительный инструмент.
3 Бумага для построения чертежей (ватман, миллиметровка, просто большие листы бумаги - что у кого есть под руками. Лично я, для этих целей, использую старые чертежи. У нас их дома великое множество. Они есть в компьютере, а для заказчиков, или исполнителей, их приходится распечатывать. Когда они уже не нужны - я их "утилизую" таким образом и использую для своих леках или всяких почеркушек).
Итак, у нас есть фермуар, или фермуары. Для начала нужно очень тщательно промерить длину дуги фермуара или рамы. Вот такое, типа: тут сейчас приблизительно посмотрим и измерим, а потом, если что, подрежем, или надставим, - это не про наш случай. Что бы сделать качественно, лучше не пожалеть времени и все же построить для себя чертеж. Край у сумки довольно плотный и упругий - его не соберешь на ниточку и не растянешь, если вдруг промахнетесь и не хватит. Итак, измеряем дугу. От этой мерки мы и будем в дальнейшем отталкиваться при построении конструкции. Удобнее использовать металлическую рулетку, но если ее нет, то можно обойтись линейкой. Поскольку фермуар имеет некую толщину и объем, а в последствии край сумки тоже будет иметь объем и, при этом, выгибаться, а промерять нужно точно, то для удобства можно взять маркер и поставить на фермуаре для контроля точки. На фотографии ниже я поставила рядом с отметкой на фермуаре звездочки. В результате фермуар делится на следующие отрезки: длина фермуара и две высоты фермуара по обеим сторонам. Тут у меня сфотографированы два фермуара. Дизайн у них разный, размеры немного отличаются, но, как видите, принцип крепления абсолютно одинаковый. Для мастер-класса по изготовлению сумки с фермуаром я, в дальнейшем, буду использовать латунный фермуар. Но и сумку с металлическим фермуаром тоже потом покажу, как пример.
Итак, мы четко промерили фермуар, вернее половину фермуара, поскольку он у нас симметричный и записали измерение. Эта мерка потребуется нам для построения верхнего края сумки. На конструкции я остановлюсь чуть позже. Допустим, у нас уже есть конструкция. Что бы точно рассчитать точки крепления винтов, необходимо снова взять линейку и измерить все расстояния между винтами, и перенести их на чертеж. В дальнейшем по этим точкам нужно ориентироваться при установке фермуара.
А теперь немного о форме и конструкции сумок.
Сначала самая простая, которая чаще всего встречается и ее используют все. Я бы назвала ее "коробочка" или "ящичек". При полностью открытом фермуаре сумка имеет форму прямоугольной коробки. Донышко по размеру совпадает с размерами рамы фермуара. Я специально не привязываюсь к размерам конкретного фермуара, поскольку фермуары в каждом случае могут иметь свои размеры. Важно понять принцип. Здесь конструкция и развертка не сложная. Строим прямую, откладываем последовательно величину высоты фермуара, длины фермуара и снова высоты фермуара. Это будет верхний край сумки. Затем опускаем перпендикуляры вниз и откладываем величину высоты сумки. И стенка уже построена. Далее, на перпендикулярах обозначающих длину фермуара вниз откладываем ширину донышка (она равна двум высотам фермуара), снова проводим прямую и повторяем построение второй стенки сумки в зеркальном отображении. Это простейшая развертка. Теперь на ней можно построить любые линии членения, обозначить карманы, места прикрепления ручек, другой фурнитуры, и обязательно по обоим верхним краям сумки обозначить места крепления фермуара винтами (у меня на чертеже они обозначены). Эти точки потом буду использоваться для контроля, при установки фермуара. И, после того, как развертка построена, необходимо вычертить все припуски на швы. Конечно, можно кроить и по этому простому шаблону и швы прибавлять на глазок. Но, построить лекала, все же, удобнее и правильнее. Таким образом, все получится четко, - я уже писала, что сумки требуют тщательности и точности.
Но можно сделать донышко длиннее, чем длина рамы фермуара. Тогда конструкция сумки уже будет иметь следующий вид, как на втором рисунке. Иногда требуется увеличить донышко в том случае, когда хочется большего объема сумки, а фермуар недостаточно большой. Например, требуется, что бы в сумку помещалась папка формата А4, или кто-то носит в сумке что-то свое, определенных габаритов. Здесь все, в целом, похоже на предыдущий чертеж развертки сумки. Но донышко в длину больше (то есть увеличивается), и поэтому боковые части стенки имеют некоторый наклон. После того как простроена величина равная длине фермуара, из этих точек опускаются перпендикуляры, затем от этих линий в две стороны симметрично увеличивается длина донышка, и точки верха сумки и точки краев донышка соединяются. В итоге получается равнобедренная трапеция. От этой линии в две стороны откладывается величина высоты фермуара, восстанавливаются перпендикуляры и вычерчиваются боковые части стенки. Таким образом, верхняя линия получается с небольшим углом и уходит вверх. Угол необходимо скруглить, сгладить с помощью лекала. Это место, где ткань будет выгибаться в углу фермуара, и линия тут нужна плавная. Это вообще, правило конструирования: если линия "ломается" в чертеже, потом в конструкции она тоже будет ломаться и никогда не будет лежать плавно. Поэтому обязательно ее немного выправляем, вычерчиваем по новой. Далее, достраивается донышко и симметрично строится вторая стенка в зеркальном отображении. В мастер-классе по изготовлению сумки с фермуаром я буду использовать именно такую конструкцию. С единственным отличием: донышко у меня будет не цельнокроеное со стенками. То есть конструкция будет состоять из двух стенок и донышка. Это удобнее и при раскрое, и технологически, поскольку донышко будет иметь дополнительные усилители. После построения развертки или шаблонов, я так же советую сразу простроить все припуски на швы, и обязательно обозначить все места крепления фурнитуры.
А можно сделать донышко и длиннее и шире фермуара. И тогда внешний вид развертки сумки снова требует некоторых конструктивных изменений. В целом, все похоже на предыдущий описанный случай. Передняя и задняя стенки сумки, так же, получатся в форме трапеции, и боковые стенки тоже будут по форме трапециевидные, поскольку сумка у нас вся "расклешенная". Здесь обязательно нужно проконтролировать углы в месте сочленения стенки и донышка сбоку, и по верхнему краю сумки. (На чертеже у меня они обозначены 1 и 2). Углы у боковых швов стенки и сверху и снизу будут прямыми, угол внизу стенки в том месте, где стенка будет соединятся с донышком будет острым - он получается построением, из точки бокового угла донышка к боковому шву стенки восстанавливается перпендикуляр. Так же как и в предыдущем случае, линию верхнего края сумки нужно слегка прогнуть в месте перегиба фермуара с помощью лекала, что бы линия была плавная.
А можно полностью повторить форму фермуара или рамы. Для монтажа фермуара это проще всего. Правда, сумка, при этом, практически не будет иметь объем.
В случае, когда фермуарчик маленький и то, что будет носится дальше в сумке имеет небольшие габариты, можно на этом и успокоиться. Годится, если в сумке, или косметичке, не требуется носить что-то большее, чем набор карандашей или записную книжку.
А если, все же, требуется объем? Тогда стоит немного доработать конструкцию. Что бы потом не получилось так: сделали сумку, а туда даже рука не помещается. Для этого строим линию и откладываем отрезок 0.1 - 0.2 равный длине фермуара. Вниз, из построенных точек, опускаем перпендикуляры и откладываем отрезки равные высоте фермуара, и отрезки равные высоте сумки. Строим линии проходящие через точки 1 - 2 , и через точки 3 - 4 . Строим произвольный угол (25 - 35 градусов можно и больше - это зависит от желаемого объема, или желаемой толщины сумки сбоку) из точки 0.1 . Такой же угол строим из точки 0.2 . На чертеже эти углы обозначены буквой а . Это будет отклонение высоты фермуара. Такое отклонение линии придаст сумке объем сверху. На линиях углов отмечаем точки 1.1 и 2.2 на расстоянии равном высоте фермуара. Из этих точек опускаем перпендикуляры к линии низа 3 - 4 , получаем точки 3.1 и 4.1 . Получились боковые линии стенки. Углы внизу необходимо скруглить и оформить с помощью лекала. Далее от точек 3 и 4 простраиваем углы в равные углам отклонения высоты фермуара а . Это будет величина вытачки снизу по донышку, за счет которой будет получаться объем сумки снизу. Если оставить этот угол так, то вытачка пойдет слишком вверх, а нам необходимо донышко округлое. Поэтому внизу, в обоих углах, строим биссектрису 3.1 - с и 4.1 - с , которая будет центром вытачки и величину угла в распределяем в две стороны от линии центра вытачки. То есть, получается так: сколько сверху добавили для объема (угол отклонения высоты фермуара), столько же внизу забрали в вытачку. За счет этого сумка будет иметь объем, то есть толщину стенки сбоку. Проверяем длины боковых сторон вытачек, если необходимо уравниваем, поправляем контур сумки по донышку снизу. Все обводим и вычерчиваем полученный контур стенки сумки, который проходит через точки: 0.1 - 1.1 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3 - 4 - 4.14 - 4.13 - 4.12 - 2.2 - 0.2 . Так же, как и в случаях описанных ранее, вычерчиваем припуски на швы, обязательно обозначаем точки крепления фурнитуры к стенкам сумки. Здесь на чертеже они не обозначены, но обозначить их обязательно нужно.
В моем мастер-классе я использовала в качестве примера фермуары, которые имеют практически прямоугольную форму. Если фермуар имеет скругленную форму, то принципы для построения можно использовать те же самые. Все равно, все начинается с измерений и построений чертежей. В любом случае раму необходимо промерять точно, и использовать эти размеры при построении конструкций. Да и скругленный фермуар так же хорошо можно применять для подобных конструкций.
Это совсем немного про конструкции сумок с фермуарами. Старалась объяснить без сложных построений. В дальнейшем, в следующем мастер-классе, я покажу процесс пошива сумки с фермуаром, который крепится при помощи стопорных винтов (или шурупов) и саму установку фермуара на сумку.
Приятного Вам творчества!
Все успели за неделю определиться с фермуарами, тканями и построить выкройки будущей красоты? Тогда приступаем к самому приятному - пошиву кошелечка, косметички, али еще какой штуковины малой или не очень.
Напоминаю, что в итоге должен получиться приблизительно такой толстопуз:
Итак, выкройки подготовлены, счастливые обладатели freezer paper, и я в том числе, аккуратно приутюживают шаблоны к ткани и точно по контуру их обводят:
Если бумаги для заморозки у вас нет, то просто размещаете шаблоны и очень точно обводите их по контуру (это чуть дольше, но ничего страшного, - мы же никуда не торопимся).
В результате появляются вот такие полосы из ткани верха и подкладки (обязательно переносим на ткань точку В на центральных деталях):
Я использую достаточно толстую ткань, которая вполне удержит объем кошелечка. Если же у вас ткань тонкая, то на этом этапе необходимо ее уплотнить. С помощью тех же шаблонов выкроите из дублирина или клеевого объемного флизелина все четыре детали и аккуратно наклейте их на ткань верха, точно положив их на обведенные выкройки. Чтобы было удобнее шить, уплотните только саму деталь, без припусков на швы, поэтому вырезайте объемную прокладку строго по контуру детали.
Вырезаем детали с припуском 1 см.:
Складываем попарно детали друг с другом лицом к лицу:
Скалываем булавками, совместив "вершинки" донышка кошелечка и точки стыковки верха (точку В с острием боковой части):
Поступаем так со всеми деталями:
Прокладываем строчку: донышко деталей сшиваем, не затрагивая припуски на швы и делаем закрепку (верх деталей сшиваем с припусками на шов):
Обрезаем излишки припусков ножницами "зигзаг", чтобы они (припуски, конечно, а не ножницы) не стягивали выпуклые бочка нашего кошелечка:
Теперь сшиваем пары друг с другом. Для этого сначала скалываем детали по точкам верха и донышка (на фотографии пока только три булавки - по количеству точек стыковки):
Я рекомендую прошить первую дугу от верха до низа, сделать закрепку в точке стыковки двух деталей донышка, а потом точно также сшить вторую дугу - от верха к низу. В этом случае проще разложить припуски на шов донышка, которое должно получиться плоским. Вот я прошиваю первую дугу и делаю закрепку внизу:
А вот подбираюсь с другой стороны к этой же точке:
Обрезаю зигзагом излишки припусков и пальцами раскладываю и как бы разутюживаю припуски (кошелечек у меня маленький, утюгом пользоваться не удобно, да и на мою специально обученную подушечку для утюжки объемных шалабушек он не налезает):
Выворачиваем и любуемся:
Вот такое получается донышко (как видите, все детали состыковались, только я еще плохо разутюжила припуски):
Так же поступаем с деталями подкладки:
Сшиваем, на забыв оставить отверстие для выворачивания (совет: старайтесь, по возможности, делать отверстие на максимально прямом участке, т.к. зашивать дырочку по дуге сложнее):
Прикладываем шаблоны ко всем деталям верха и подкладки, проверяя, соблюли ли мы заданные размеры. Не пренебрегайте этим действием, - гораздо печальнее потом все распарывать и перешивать, чтобы уместить верх шалабушки в размер фермуара.
Если нашли расхождение с выкройкой, подпорите неверные участки и прошейте заново. Если все ОК, складываем верх и подкладку лицевыми сторонами друг с другом:
и очень точно и внимательно скалываем детали, совмещая точки стыковки. Сначала по боковым швам:
А потом по всему периметру:
Очень аккуратно прокладываем строчку, раскладывая припуски на швы:
Традиционно отчекрыживаем зигзагом не нужные нам припуски:
Припуски на шов "впуклых" уголков надсекаем:
Очень точно "вымётываем" пальцами края нашего будущего кошелечка. Наша задача: максимально точно воспроизвести линию верха, чтобы не было никаких странных и ненужных складок, заломов и впадин между верхом и подкладкой. Аккуратно утюжим верх и снова любуемся:
Все разы, когда я шила такой кошелечек (а их было аж два), я пугалась размеру входной "дыры". Мне казалось, что фермуар в разы меньше этой разверстой пропасти. Вдоволь побоявшись, я хватала выкройку и снова прикладывала ее ко всем частям этого недошарика - всё сходилось, но я по-прежнему с изрядной долей скепсиса приступала к прилаживанию фермуара. Если вам, как и мне пугливой и трепетной лани пэчворка кажется, что фермуар никогда не наденется на эту раскоряку, проверьте себя с помощью шаблонов и перестаньте впадать в отчаяние: выкройки точно ложатся на сшитые детали - всё сойдется и совпадет, каким бы удивительным вам это не казалось (я, кстати, до сих пор искренне удивляюсь, когда у меня все точно стыкуется).
Товарищи, мы вышли на финишную прямую! Начинаем пришивать фермуар. Для начала считаем количество "дырочек" на желобе. В моем фермуаре их оказалось 23, т.е. "центр композиции" располагался строго на двенадцатой дырке. Находим тот же самый центр на тканевой заготовке и пришпиливаем фермуар к ткани с помощью булавки:
Понятно, что ни о каком жестком крепеже речи в этом случае не идет, но главное для нас - зафиксировать центр. А вот прием, который я узнала на мастер-классе: для того, чтобы было проще пришивать фермуар, несколькими стежками приметаем края рамки к тканевой заготовке. Сфотографировать это достаточно сложно, но надеюсь, вы поняли (обратите внимание на положение ткани - крепление фермуара выравнивается строго в "впуклом уголке" боковой части):
Зафиксировали парой стежков с одной стороны фермуара:
И с другой (на той же дуге):
Теперь берем толстую острую иглу, вставляем в нее толстую же и крепкую нитку, делаем узелок и вводим иголку точно в стык двух тканей (верха и подкладки), а выводим в точке крепления с булавкой (булавка у меня тоже была не маленькая, поэтому на ткани осталась дырочка-ориентир, через которую я и вывела иголку с ниткой на лицо кошелечка):
Начинаем пришивать фермуар простыми стежками (не забывайте плотно заталкивать ткань внутрь желоба фермуара). Сначала влево:
Доходим до последнего отверстия, разворачиваемся и возвращаемся к центру, заполняя стежками "пустые пространства" между дырочками:
Так же доходим до конца рамки, разворачиваемся и продвигаемся к центру. Старайтесь на изнаночной стороне вкалывать иголку точно в конец предыдущего стежка, чтобы создавалось впечатление непрерывного шва (как в шве "гольбейн"). Доходим до центра и выводим иголку на лицевую сторону.
Так как я довольно часто делаю сумки с металлической застежкой, то мне постоянно задают вопрос - как закрепить металлическую рамку? Есть ли какие-то тонкости? Сегодня вот пришло сразу два таких вопроса, и думаю, это не последний случай. Поэтому выношу свои записи на всеобщее обозрение, надеюсь, кому-нибудь пригодится. Я - большой любитель тонкостей, поэтому с удовольствием расскажу всем свой способ крепления металлического замка, учитывая все возможные вопросы по ходу дела. Показываю поэтапный процесс вот на такой сумочке из моей серии "Серенгети":
1. Итак, что у нас есть:
- готовая сумка без застежки, клей "Момент" (а еще знающие люди советуют жидкие гвозди), сантиметр, ножницы или отвертка, булавки, плоскогубцы, рамка 30 см длиной. Да, еще надо примерно час-полтора времени в запасе - это важно!
2. Определяем середину сумки - центр между ручками и отмечаем его булавкой - с обеих сторон сумки
3. Подравниваем края ножницами
4. Скрепляем строго по центру - обе стороны вместе - так нам удобнее отмечать размеры
5. Отмечаем с обеих сторон сумки булавками края рамки - по 15 см от центра с каждой стороны. Войлок немного тянется, а также неплохо собирается, поэтому я довольно точно стараюсь отмерить размер, можно сделать небольшой припуск по 0,5 см с каждой стороны - на всякий случай. Делаем метки с обеих сторон
6. Вот что у нас вышло в итоге, если развернуть сумку и посмотреть на нее сбоку. Нижняя булавка отмечает нам середину сгиба. Поставьте ее пониже - так, чтобы она была видна даже тогда, когда вы уже закрепите рамку.
7. Теперь надо отмерить глубину выреза. Обратите внимание, что вот так просто приложить рамку и отмерить мерку - нельзя. Если вы так сделаете, а потом отрежете войлок по наклонной линии, то вырез окажется длиннее, чем нам надо. Сделайте поправку на наклон. Длина разреза должна быть равна длине боковой стороны рамки. Поставьте в этих местах булавки
8. Теперь делаем плавный вырез с обеих сторон
Обратите внимание - низ выреза располагается строго над булавкой, определяющей середину сгиба
10. Оба вырезанных элемента одинаковы
11. Примеряем рамку. проверяем сделанный вырез. Все в порядке
12. Мажем рамку клеем. Я делаю с двух сторон сразу, но для новичков советую делать стороны по очереди
13. Пока клей сохнет (это минимум 15 минут), мажем потихоньку срезы сумки. Срезы засыхают быстро, поэтому делайте это, когда клей на рамке уже начнет подсыхать
14. Срезы готовы, подсыхают
15. Проверяем, застыл ли клей. Я аккуратно тыкаю ножницами в желобок - если клей не тянется, а только слегка продавливается - можно начинать. В противном случае вы рискуете испачкать всю сумку, а клей не отмывается!
16. Начинаем вставлять один бок, действуем с внутренней стороны сумки. От центра. Осртыми ножницами или отверткой продавливаем войлок внутрь и сильно прижимаем. Следите, чтобы не выдавливался клей. Если это происходит - остановитесь и подождите, пока клей подсохнет.
17. Доходим до угла и начинаем другую часть рамки от центра опять к углу. Короткие стороны пока не прикрепляем. Аналогично действуем со второй стороной рамки
18. Очень важный момент! Прежде, чем вставлять короткие стороны рамки, прикройте сумку аккуратно и возьмите ее за ручки. Посмотрите на нее сверху вниз - симметрично ли расположены ручки с обеих сторон? Если стороны разъехались (бывает такое), то оторвите одну из сторон и вставьте заново. Не забывайте об этом приеме никогда!
19. Раскройте сумку пошире - войлок немного натянется и вам уже будет совсем просто поставить короткие стороны внутрь.
20. Пройдитесь по наружным сторонам рамки - кое-что надо бывает подкорректировать
21. Посмотрите, низ нашей рамки точно совпал с серединой сгиба - расчет идеальный!
22. Оставляем сумку сушиться. Только проверьте самые края (внизу рамки) - они часто подсыхают быстрее всего, и войлок там плохо прилипает к рамке. В случае необходимости добавьте по капельке клея со всех четырех сторон, подождите до высыхания и крепко придавите войлок. Можно даже немного сразу поджать рамку в этих местах.
23. После того, как клей высохнет, необходимо обжать рамку обмотанными изоляционной лентой плоскогубцами. Старайтесь действовать осторожно, чтобы не оставить вмятин на металле. И еще надо обработать срезы по низу боков - я обычно застукиваю их иглой, но можно просто обметать красиво толстыми нитками - чтобы срезанный край не лохматился.
Долго я присматривалась к самодельным кошелёчкам, косметичкам и сумочкам с фермуаром. И мне захотелось сшить свой неповторимый кошелек своими руками (или косметичку). Ну, а так как процесс меня затянул, и это оказалось очень просто, и результат порадовал, я решила, что нужно сделать мастер-класс.
Для начала определимся, что нужно, чтобы сделать кошелёк с фермуаром своими руками:
- это конечно сам фермуар
- ткань для основы (у меня ткань хлопок)
- ткань для подклада (шёлк)
- дублерин
- нитки
- ножницы
- кружева, тесьма, бантики и другие украшения (по вашему желанию)
Фермуар (от франц. fermoir) - застёжка (на ожерелье, у альбома, книги и т. п.,
в данном случае на кошельке)
С чего надо начинать? Конечно, с составления выкройки, так как от этого будет зависеть форма вашего будущего изделия.
1 часть. Выкройка
Нам понадобится: линейка, лист в клеточку, карандаш.
1. На листе чертим ось координат и выставляем фермуар в открытом виде в центр.
2. Снаружи обводим карандашом, достаточно только четвёртую часть (АВ).
3. Я захотела кошелёк сделать не прямоугольной формы, а чуть пухлее. Для этого чуть ниже середины четверти нарисовала произвольную плавную линию (АС).
Чем выше нарисуете линию, тем толще кошелёк будет в объёме.
4. Обязательно проверьте свою линию: она должна по размерам совпадать с основной (АВ)! Для этого я разметила на маленькие отрезочки по 5 мм (и там, и там получилось по 6 отрезков по 5 мм).
5. Высталяем нужную длину нашего кошелька (АД) и соединяем плавной линией (СД). Я увела чуть правее, опять таки из-за придания объема.
6. Складываю лист пополам и вырезаю. Расправляю и у нас готова выкройка кошелька, можно приступать к шитью.
2 часть. Шитьё
1. Выкройку накладываю на дублерин и обвожу четыре раза: две заготовки - для верха, две - для подклада. Вырезаю их.
Внимание! Не прибавлять припуски на швы.
2. На ткань кладу дублерин и проглаживаю его утюгом, у меня получилось четыре детали. Вырезаю их.
Внимание! Здесь обязательно надо прибавить на швы.
3. Даже если у вас нет швейной машинки, можно шить вручную. Итак, соединяем детали: складываем верх лицом друг к другу и прошиваем. Подклад - то же самое.
Если вы хотите чем-то украсить своё изделие, это нужно сделать до соединения деталей, то есть сейчас!
4. Проглаживаем утюгом и верх, и подклад с изнанки, расправляя ткань в разные стороны.
5. Вывернув на лицо основную деталь, вставляем подклад и проверяем, как получилось.
6. Намётываем плавной линией верх у основной детали и у подклада.
7. Соединяем потайным швом основную деталь и подклад, при этом внимательно следим, чтобы ткань не увело, а боковые швы совпали.
8. Теперь нам надо пришить фермуар к нашей заготовке. находим середину фермуара и середину нашей заготовки и шьем от середины к боковому шву самым простым смёточным швом.
А потом от бокового шва возвращаемся к середине, т. е. идём в другую сторону. Закрепляем ниточку и обрезаем её.
Продолжаю мастер-класс по пошиву сумки с фермуаром, который крепится с помощью стопорных винтов, или шурупов. В прошлый раз я рассказывала и показывала как заготовить подкладку к сумке, и как обработать основные детали сумки перед ее сборкой. Начало мастер-класса можно посмотреть здесь и вот тут.
Складываем донышко и стенку по рассечкам, скрепляем зажимами и стачиваем детали между собой.
Отгибаем донышко и настрачиваем донышко на стенку, давая отделочную строчку по краю донышка на 1 мм. от края. Вот здесь на фото видно, что у меня строчка немного «не дострочена» до конца детали. Это так, я оставила чуть менее сантиметра. Швы стачивания сумки везде 1 сантиметр. А это место — уголок, который потом будет еще раз стачиваться и выворачиваться. Оставила для того, что бы не было жесткого края или рубца. Этот кусочек потом окажется за швом, со стороны припуска, но после выворачивания уголок внутри не будет стоять колом.
То же самое повторяем с другой стороны — стачиваем донышко и стенку, настрачиваем вторую сторону донышка на стенку с лица. Донышко у нас усилено прокладкой из спанбонда. Между прокладкой из спанбонда и донышком из тентовой ткани аккуратно вставляем донышко из кожкартона, уравниваем детали, если необходимо, зажимаем край, что бы детали не сдвинулись во время установки фурнитуры. Переворачиваем сумку на лицо.
Макетным ножом, или ножом-косяком, на донышке, с лица, аккуратно насквозь прорезаем отверстия под ножки. Вставляем ножки в донышко, надеваем усилитель и разгибаем усики ножек на две стороны. После того, как ножки установлены, можно заклеить их сверху кусочком спанбонда. А можно оставить так — потом это все закроется подкладкой.
Стачиваем боковые швы стенок сумки, расклеиваем их. Затем совмещаем линии донышка и нижнюю линию стенок сбоку, и собираем угол сумки внизу. Совмещаем рассечки по центру со швом, стремимся, что бы ничего не сдвинулось и аккуратно стачиваем нижний шов. Тоже самое проделываем с другой стороны. Здесь уголки стачивать не совсем удобно, поскольку сумка уже имеет объем. Но если сложить все правильно, то подобраться можно и это не сложно.
Вот тут шов еще прихвачен зажимами, но видно: что и как сложить и что должно получиться.
После того, как все швы собраны, и уголки застрочены, выворачиваем сумку, подгибаем верхний край на 1 см. и настрачиваем припуск верхнего края сумки, то есть прокладываем строчку на 1 миллиметр от края.
Дело уже близится к финишу. Осталось прикрепить подкладку. Подкладка у нас уже вся обработана и собирать мы ее будем «стаканом». Как-то, в сообществе, меня спрашивали: «что такое собрать подкладку стаканом?» Так вот, «стаканом» — это именно так как я сейчас буду показывать.
Посмотрела сейчас на фотографии. Впору сказать: «Солнце вставало и поднималось, а сумка все шилась». В действительности, погода в течении дня была разная: то выходило солнце, то снова начинался наш любимый питерский дождь, поэтому фотографии хотя и у окна, но, все время, с разным светом, цветом и ощущением.
Теперь достаем отложенную в сторону собранную подкладку сумки вкладываем ее внутрь, подгибаем верхний край на 1 сантиметр, совмещаем края верха сумки и подкладки сумки, ориентируясь на середины и контрольные знаки и прихватываем зажимами, что бы в процессе шитья подкладка и стенка не сдвигались.
Затем настрачиваем подкладку на верхний край сумки, и наша сумка практически готова. Выглядит это вот так. Шов настрачиваем изнутри, со стороны подкладки. Не переживайте, если с лица строчка точно не совпадет с другой строчкой. Этот край весь уйдет под фермуар и назначение этого шва не декоративное, а чисто функциональное — скрепить края между собой для дальнейшей обработки. Теперь осталось прикрепить ручки к сумке, поскольку с фермуаром это уже будет неудобно. Можно так же прикрепить ручки к сумке еще до того, как стачивались боковые швы, это даже удобнее. Почему я поменяла порядок? — Просто до последнего момента раздумывала над длиной ручек: сделать ли их короткими, либо сделать подлиннее, что бы сумку можно было одевать на плечо. Конечно, крутить всю сумку на этой стадии не очень удобно, но хвостик под машину подложить можно. Так что, смотрите сами: можно и так и так, главное, что бы это вам было удобно.
В кольца на стенках продеваем ручки, зажимаем и настрачиваем концы ручек.
Опять повторюсь, что настрочить можно по разному: и так, как у меня, и фигурной строчкой. Можно поставить хольнитены, например, по центру. Я эти места на фотографии обозначила булавками. В общем, здесь вы можете как угодно фантазировать.
Еще раз показываю как выглядит верхний край сумки изнутри. здесь видна разметка под винты.
И еще остался завершающий штрих: установка фермуара. Фермуар у сумки, в данном случае, латунный, с декоративной накладкой снаружи. И внутри фермуар с отверстиями под стопорные установочные винты по всему периметру рамы. Винтики очень мелкие, поэтому лучше их держать где-нибудь в пакетике, или баночке, что бы не потерять в процессе работы. Как рассчитать конструкцию и сделать разметку края сумки под фермуар я рассказывала ранее в другом Мастер-классе здесь.
Начинаем заправлять верхний край сумки под фермуар. На верхнем крае, изнутри, есть разметка под точки установки стопорных винтов. Если все правильно рассчитано, то винты и разметка должны абсолютно совпадать. Устанавливать винты начинаем от центра к краям. Что бы было легче устанавливать винты, можно проколоть отверстия в верхней части шилом. Почему я советую именно наколоть (прокрутить) отверстия — винты очень маленькие, ткань плотная, если немного не рассчитать усилие, можно свернуть резьбу на винте. А так винт пойдет легче, точно в то место которое нужно. Винты стараемся устанавливать, не наклоняя, четко вертикально в отверстие. Опять же, что бы не свернуть резьбу, иначе такой винт выкрутить и поправить будет уже мало возможно.
Вот здесь видно, что для удобства, что бы край сумки не выезжал из фермуара, пока все поправляется, двигается и контролируется перед установкой винтов, можно временно наживить край булавками.
Уделите особое внимание повороту фермуара. Там край сумки нужно выложить ровно, подсунуть внутрь фермуара и изогнуть так, что бы край не собирался на повороте и, в то же время, не выезжал из фермуара. Тут получается что, если слишком натянуть край, — тогда он точно после нескольких раскрытий фермуара вывалится из угла, поскольку длина ткани по углу, и длина фермуара не будут совпадать. Если, наоборот, оставить там наплыв и слабину ткани — то во-первых, в углу будет некрасивые складочки снаружи сумки, во вторых, эта избыточная масса ткани тоже начнет выезжать и выталкиваться через некоторое время. Винты пока нужно наживить, но не закручивать до конца — если потребуется что-то поправить, то это будет легко сделать, пока винты не установлены полностью. В том месте, где половинки фермуара соединяются есть свободный промежуток, где ткань в фермуар не попадает. Если у вас образовалась какая-то слабина под фермуаром по верхнему краю сумки, то ткань можно сдвинуть в ту сторону — эти 2-3 миллиметра слабины совершенно свободно будут уходить в этот промежуток между двумя половинками фермуара. на внешнем виде сумки это не скажется — край из ткани в этом месте итак складывается, когда фермуар закрыт. Но при этом, по всему остальному периметру фермуара верхний край сумки будет лежать ровно без наплывов и складок.
Те же самые манипуляции проделываем с другой стороны фермуара. Снова начинаем от центра и наживляем винты в две стороны последовательно.
Немного остановлюсь на инструменте. Стопорные винты очень мелкие и ставить их, не сказать, что бы удобно и просто. Для тех мужчин, которые будут читать мой мастер-класс, я Америку не открою. А девушкам могу посоветовать использовать отвертку с магнитным концом. На втором фото видно, как винт притянулся к отвертке и его можно легко установить в фермуар без помощи другой руки. Кстати, другая рука в это время занята — приходится держать сразу и край сумки, и раму фермуара, что бы ткань не выезжала.
В итоге, когда все стопорные винты наживлены, можно проверить насколько хорошо вошел верхний край сумки в фермуар. Можно закрыть фермуар, посмотреть снаружи, если что-то нужно — то подвинуть или поправить. После того, как вас удовлетворит результат, стопорные винты надо закрутить полностью, иначе фермуар не будет плотно закрываться.
У меня, тут, пришел главный «проверяльщик» качества. Госприемка, короче.
Проверяем сумку, отряхиваем от ниток, проверяем насколько хорошо встали винты, как закрывается фермуар. Расправляем, открываем, закрываем и вот финал: сумка готова! Можно спеть, станцевать, повертеться с обновкой перед зеркалом. Да, собственно, чего я вас тут учу? — это уже личное дело каждого участника забега. Показываю итог.
И еще, я обещала показать и вторую сумку, которая делалась под фермуар из белого металла. В ходе обсуждения предыдущих частей мастер-класса, возникла тема с объемами сумок и разговор про то, что иногда получается, что у сумки «узкое горло». То есть небольшой фермуар и в сумку особо что не лезет не положишь. Так вот, как раз покажу пример. Фермуар не такой, уж, маленький — около 28 сантиметров в длину. Но потребовалось объема еще больше. Сумка «расклешенная». Как основа сначала строилась именно конструкция с донышком, которое немного шире и изрядно длиннее фермуара. Ну а потом, я еще и стенки решила затейно выгнуть из расчета, что все будет обработано кедером для того, что бы форма держалась. И в итоге получился такой стеганый «рогалик» с фермуаром. И обратите внимание, сумка с «узким горлышком» по сравнению с общим объемом, но напихать в нее можно как в тревожный чемоданчик: и папок, и зонтов, и косметичек, или прочих дамских штучек, и еще много чего — натурально сумка Мэри Поппинс получилась.
Первая фотография — еще раз показываю как «встал» фермуар, это на стадии перед тем как окончательно закрутить винты. В первом мастер-классе я именно на этом фермуаре чиркала маркером и показывала расчеты. Ну а дальше то, что в итоге получилось. Со всех боков, что бы было видно, что объем у сумки очень приличный.
Примечание: Сложность поставила один день. Можно сделать за один день (у меня, на всё про всё, ушел именно день, учитывая, что я еще все досконально все выкладывала на столе и фотографировала). Возможно, у кого-то времени потребуется больше, в зависимости от опыта и навыка.
Приятного всем творчества и разнообразных сумок!
При копировании материалов мастер-класса, пожалуйста, давайте ссылку на этот мастер-класс.
