Строкой источника

Женские туфли. XVIII в.

У сшитого комплекта несколько слоёв:

1. Рубашка

2. На неё надевается корсет

3. Поверх корсета на линии талии завязывается панье

4. На панье надевается подъюбник

5. На подъюбник одевается нижняя юбка

6. И вот теперь наконец-то верхнее платье, застёгивающееся спереди на пуговицы

Примечательно что коричневая нижняя юбка сшита из двух видов ткани - заднее полотнище из более дешёвого хлопка, переднее полотнище из тафты с вышивкой. Широкие и узкие оборки из той же ткани пришиты только спереди, причём они не доходят даже до боковых швов.

Лиф платья украшен рядами узких оборок, закреплённых встречными складками. Пуговицы обтянуты то же тканью, из которого сшито верхнее платье.

В конечном итоге, эксперимент получился весьма интересным и в общем-то удачным. Основная хитрость, о которой раньше я могла только догадываться, оказалась в том, что подкладка спинки шнуруется, что очень хорошо видно на рисунке еще одного платья из замечательной книги Д.А.

Подбор источников, дизайн, исполнение - Наталья Скорнякова

Фотографы - Ирина Никитина, Алисия Челини.

Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.

Миниатюра с изображением Марии-Антуанетты (сидит справа) и ее сестер
Мария-Антуанетта – последняя французская королева, законодательница моды в стиле рококо

Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.

Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:

Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)

Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие , собранными в небольшие хвосты или же узлы.

Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.

К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.

То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.

Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века

Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.

Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.

Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.

С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.

Карикатура XVIII века на высокие прически

Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, и декоративными пуговицами.

В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.

Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.

Фижмы - каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.

Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»

Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.

Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.

Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур

Детали платья маркизы де Помпадур

Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.

Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен

Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)

В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.

Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере

Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.

Портрет миссис Освальд

Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.

Виже-Лебрен. Виконтесса Водрей
Декольте платья прикрыто под влиянием английской моды

Также дамы XVIII века могли носить и весьма специфические украшения, к примеру, блохоловки. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья.

Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили светские дамы блохоловки как украшение на шее.

Кольцо, подаренное Марией-Антуанеттой ее дочери Софи.

Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. - это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.

25. Платья англез, «полонез». Особенности фасона.

В 1772 году три державы – Австрия, Пруссия и Россия – разделили территорию Польши. Считается, что платье «robe a la polonaise » («платье на польский манер») стало отголоском этого события. Фасон платья примечателен тем, что его задняя часть собиралась в три драпированных части специальными шнурами.

«Robe a l’anglaise » («платье на английский манер») имело узкий лиф, распахивающиеся спереди платье, которое открывало нижнюю юбку и складки в центре спинки сверху вниз до талии. Такой покрой платья позволял носить его даже без панье, так как скругленная форма сохранялась благодаря драпировке юбки

26. Рококо (франц. rococo, от rocaille - мелкий дробленый камень, раковины) - европейский художественный стиль первой половины XVIII в., возникший в рамках позднего барокко. Зародился во Франции, наибольшее распространение получил в период царствования Людовика XV
Отличительными чертами стиля рококо стали асимметрия, обильный декор, светлая цветовая палитра. В числе излюбленных орнаментальных мотивов рококо - стилизованные раковины, растительные завитки, головки амуров, псевдокитайские орнаменты и т. п. Рококо предпочитает дробные, мелкие формы.
В декоративно-прикладном искусстве рококо большое внимание уделялось специфике различных бликующих материалов - бронзы, золота, шелка, изделия из фарфора (мелкая пластика, декоративные украшения и т. п.).
В изобразительных искусствах - скульптуре, живописи, графике - рококо свойствен особый круг сюжетов. Это идиллические сцены из жизни пастухов и пастушек (пасторали), галантные сцены и мифологические сюжеты, нередко с игривым, эротическим оттенком.
В живописи влияние рококо проявилось в творчестве французских художников Н. Ланкре, Ф. Буше и др. Их произведения отличались декоративностью и изысканной цветовой гаммой. В целом стиль рококо представляет камерное, интимное искусство, принимающее изящные и причудливые формы.
Нередко период стиля рококо связывают с последней стадией барокко. Эти два стиля одинаково перенасыщены пышным декором, но если барочная орнаментика динамична, напряжена, контрастна, то в рококо она как бы расслаблена, грациозна, прихотлива, легковесна. Если барокко похоже на грандиозный театр, предназначенный для развертывания торжественных и помпезных спектаклей, то рококо - это тоже театр, но почти камерный, и театральные действа здесь камерные, более интимные, причудливые, с неким ироническим и эротическим подтекстом.
Стиль рококо в интерьере
В стиле рококо не всегда можно было понять конструктивное устройство мебельных объектов. бросается в глаза как бы перетекание одних элементов предмета в другие, их видимая слитность. Сиденья стульев и кресел плавно переходят в ножки. Крепления отдельных конструктивных элементов друг с другом часто маскируются декоративными элементами.
Используются резьба, золочёная бронза, фарфор, мозаика из камня или различных пород дерева, лаковая живопись и т.д. В стиле рококо поражает острота рисунка, орнаментального убранства.Рокайльный орнамент, варьировавший мотив фантастических раковин и динамичного узора из переплетающихся стеблей, листьев, завитков, с одинаковым успехом воплощался и в металле, и в фарфоре, и в дереве, и в стукко, и в декоративных тканях.
Рококо - не монументальный стиль. Стиль камерный, не имевший предпосылок для длительного развития.
Интерьеры комнат отелей поражают невероятной роскошью. Излюбленная форма залов - овал. Все переходы и грани здесь закруглены. Резные панели на стенах, белые, голубые и нежно-розовые шпалеры, светлый камень отделки дают впечатление лёгкости, изысканности интерьера. Лепной растительный орнамент. Большое количество зеркал и картин, Новый элемент интерьера в рококо - плавный переход от стены к потолку, т.н. падуга, заменяющая карниз и делающая незаметной линию стыка между вертикальной и горизонтальной плоскостями стены и потолка. Углы стен закруглены. Помимо картин, главным видом изобразительного искусства рококо становятся, как и в предыдущую эпоху, панно, плафоны и декоративные композиции, которыми украшались плоскости стен над оконными и дверными проёмами, т.н. десюде-порты (от фр. dessus de porte - над дверью).
В мебели стиля рококо стараются также избегать прямых линий и симметрии. Здесь должна просматриваться лишь текучая грациозность линий и форм.
В декоре интерьера, во всех его элементах, в т.ч. и в мебели, используются самые дорогие и экзотические материалы: экзотические породы дерева, мрамор, бронза, золото, фарфор, шёлк, гобелен и др.
ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Под прямым воздействием стиля рококо нахо дится орнаментация и цветовая
гамма ткани

XVIII в. Крупные рисунки с большим раппор том, яркие, контрастные цветовые сочетания, обилие золотых и серебряных нитей заменяют ся мелкими, динамичными изящными компо зициями, пастельной цветовой гаммой (нежно-зеленые, голубые, розовые), мягкой и тонкой фактурой ткани.
В мужском костюме широко применяют бар хатные шелковые и полушелковые, шерстя ные ткани, гладкие и с тканым рисунком, в женском - тафту, тонкий атлас, брокатель, кружева; входят в моду хлопчатобумажные и льняные ткани, которые используют для летней и домашней одежды.
Наиболее распространенным рисунком являют ся асимметричные, волнообразные линии, изображающие гирлянды цветов или полосы лент, кружев, переплетающихся с отдельными цветами, разбросанные по фону мелкие цветы, букеты, плоды. Остается в моде орнамент трельяж, который используется в тканом и набивном рисунке в виде мелкого растительного узора.
Мужской костюм
состоит из белья, жилета, жюстокора и кюло-тов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая гамма меняются на протяжении всего периода. Жилет обильно украшают вышивкой; цвета - темно-красный, светло-коричневый, золотис тый, желтый различных оттенков. Белый мус линовый галстук заменяют черной узкой лен той из тафты.
Во второй половине века появляется фрак, прилегаюший по бедрам, со скошенными пола ми, узким рукавом и небольшим стояче-отлож ным воротником,. Под фрак надевают жилет. Штаны - узкие кюлоты, обувь - плоские туфли с пряжкой и низким каблу ком (рис. l0l).
Цветовая гамма этого периода включает неж ные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли одного цв.
Верхней мужской одеждой становится редингот прилегаю щего силуэта, с высоким воротником, с одно бортной или двубортной застежкой, длиной до середины икр или до щиколоток. Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева, применялись для пышных жабо и белых галстуков, завя зывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные украшали фрак и кюлоты.. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом (рис. 102). Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях
Женский костюм
В первой половине века верхнее и нижнее платье в женском костюме решают в разных силуэтах: нижнее - в прилегающем, с узким лифом и широкой юбкой на каркасной основе, верхнее - в широком, со свободной расширен ной.(котт,симара)
В XVIII в. по-новому решается свободный силуэт верхнего платья кунтуш, или платьясо складкой Ватто. (вопрос 24)
Платье кунтуш могло быть накладным или распашным. Спереди оно низко открывало шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими ряда ми пышных широких кружев. Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каб луке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикреп ленных на груди, часы-брелок на цепочке, рю ши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой. Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье, называемое полонез, обильно отделы валось оборками, рюшами, кружевом, цветами и выполнялось из более тонких и мягких тка ней с мелким узором. Дальнейшее развитие силуэта женского костю ма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии.
Значительный интерес представляет профиль ный силуэт костюма 70-х годов благодаря кар касу на спинке ниже линии талии (рис. 106). Декольте закрывают драпированными легкими шелковыми косынками, доходящими иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными.
Знаменитый Леонар Боляр, придворный парик махер королевы Марии-Антуанетты, был создал
телем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. На рис. 108 изображена одна из таких причесок «а-ля фрегат» высотой до 35 см, посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над англичанами.
В конце XVIII в. в женской обуви, представ ленной туфлями на высоких каблуках, возни кает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназ началась для прогулок, красная п белая была привилегией знатных дам.

2 7 Орнамент в интерьере и костюме в правление Людовика XVI
Период правления Людовика XVI отличается беззаботностью, лёгкостью бытия: зарождается неоклассицизм.

Основная черта этого стиля – возвращение к простоте. Декоративное искусство остепеняется: излишеству нет больше места. Приходит мода на «греческое» и именно в такой обстановке рождается стиль Людовика XVI: фривольный и соблазнительный.

Излюбленные изгибы уступают место прямым линиям. Простота и чёткость композиции становится основной ценностью. Однако влияние Античности не приводит к слепому копированию её форм и приёмов. Скорее она вдохновляет и даёт почву для развития грациозного стиля Людовика XVI. Следует отметить огромное влияние, которое имела Мария-Антуанетта на формирование стиля. Именно она даёт импульс для его развития и придает ему очевидной женственности. Во второй половине XVIII века все увлекаются пасторалью. Природа вездесуща в мебели. Гирлянды цветов, ленты, обвязывающие букеты, корзины с травами очень часто украшают мебель. На её поверхности видны флористические инкрустации и мозаики. Между двумя полюсами: одним, характеризующимся чёткими прямыми линиями и геометрическим рисунком, и вторым с его буколическими мотивами с лёгкостью эквилибрирует стиль Людовика XVI.

Идея комфорта преобладает в стиле. Поскольку в интерьере наблюдается уменьшение пространства и стремление к интимности, то и сама обстановка участвует в этом процессе. Мебель в стиле Людовика XVI создана не для демонстрации роскоши и величия её владельца, а для того, чтобы радовать его, угождать ему и оказывать услуги.

28. Филипп Лассаль.
Филипп Лассаль
Имя лионского художника по тканям Филиппа де Лассаля (1723 -1804) - едва ли не самое известное в области истории узорных тканей.
Большую роль в формировании стиля орнаментации тканей последней четверти XVIII века играл лионский ткач, рисовальщик и фабрикант Филипп де Лассаль. Его узоры с крупным рапортом лишены дробности, отличаются широтой композиционного замысла и подлинной декоративностью. Гирлянды, венки и букеты он сочетает с изображением разнообразных птиц, элементами пейзажей, атрибутами земледелия и антикизирующими мотивами - вазами, жемчужником. Его тканям свойственны смелые красочные сочетания голубых, малиновых, желтых тонов и использование черного и темно-коричневого цветов для акцентирования светотеневых эффектов. Подобно многим мастерам этого периода Филипп де Лассаль сам воплощал свои рисунки в материале, что обеспечило его изделиям единство замысла и исполнения. Филипп де Лассаль очень много работал для украшения королевских дворцов и исполнял многочисленные заказы иностранных дворов. По заказу Екатерины II он выткал серию декоративных тканей для отделки стен дворца в Петергофе и Екатерининского в Царском Селе

29. Творчество Дюгура.
Художник орнаменталист,рисовальщик « Хранилище королевской мебели».Делал рисунки дворцовой мебели,создавал композиции шелковыхтканей, и вышевок для Лионской мануфактуры.Делал орнаменты для шелков многим королевским дворам в Европе.Его рисунки активно переходили в текстильный орнамент.Работал в теарте, работал при для испанского короля главным реставратором. основная композ-ия античная. рациональность графичность лаконизм
и контрастность цвета

Ватто Жан-Антуан (Watteau, Jean-Antoine) (1684-1721 гг.), французский живописец, один из крупнейших художников рококо. Его имя в основном ассоциируется с типом картины, который он сам изобрёл, - «галантное празднество», где изысканно одетые молодые люди предаются веселью в восхитительной, романтической пасторальной обстановке.

Изощрённость произведений Ватто помогла французскому искусству преодолеть зависимость от итальянских прототипов в живописи.

Около 1700 г. Антуан Ватто сбегает в Париж, чтобы стать художником. Но после прибытия в Париж, Ватто не имея денег, нанимается в живописную мастерскую дешевых копий картин на продажу в «простонародном вкусе». Ватто научился (и довёл до совершенства) умение рисовать популярные в то время картинки.

Получает покровительство гравёров Мариэттов и поступает учеником к художнику Клоду Жилло. Ватто оказывается в среде подлинного профессионализма, познакомиться с гравюрами Рембрандта, рисунками Тициана, эстампами Рубенса. Тематика закулисной театральной жизни становится сюжетной линией многих его картин. Учёба у Жилло стала важной эпохой в становлении Ватто.

К 1717 году, блестяще выполняет обязательное задание и поступает в Академию художеств. Ватто был избран в полные члены Академии. Ватто становится популярнейшим живописцем Парижа, получает покровительство и много выгодных заказов.

Но 1718 году он заболевает туберкулёзом. В 1719 году он уезжает в Англию в надежде справиться с болезнью с помощью английских врачей, но сырой климат только усиливает течение болезни. Невзирая на успех картин Ватто в Англии, он вынужден вернуться в Париж.

Последний год Ватто прожил в доме друзей, в предместьях Парижа. 18 июля 1721 года Антуан Ватто скончался в возрасте 36 лет.

Главные темы живописи рококо - изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празденства», идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы (так называемая пасторальная живопись. Помните гобелен «Пастушка», будто бы висевший в доме предволителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова, о котором притворно вспоминал незабвенный Остап Бендер при встрече с архивариусом Коробейниковым?), мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий.

Жизнь человека коротка и быстротечна, поэтому надо ловить «счастливый миг», спешить и чувствовать, - так полагали многие французские аристократы XVIII века, далекие от идей философов эпохи Просвещения, приближавших то, что произошло в 1789 году. Погрязшие в гедонизме и эпикурействе, они не смогли оказать фактически никакого сопротивления той революционной волне, которая смела как их, так и привычный им мир «утонченных наслаждений». И отнюдь не случайно, что после Французской революции 1789 года и якобинского террора, искусство вновь совершило резкий поворот, в результате которого возник такой стиль как ампир.

Для большинства живописцев рококо Венеры, Дианы, нимфы и амуры затмевают всех остальных божеств античной мифологии, не говоря уже о христианских сюжетах, которые полностью игнорируются. Всевозможные «купания», «утренние туалеты» и мгновенные удовольствия являются теперь едва ли не главным предметом изображения.

В моду входят экзотические названия цветов: «цвет бедра испуганной нимфы» (телесный), «цвет розы, плавающей в молоке» (бледно-розовый), «цвет потерянного времени» (голубой) и т. п. Четко продуманные, стойные композиции классицизма уступают место изящному и утонченному рисунку.

Антуана ВАТТО (1684 - 1721) современники называли «поэтом беспечного досуга», «певцом изящества и красоты». В своих произведениях он запечатлел пикники в вечнозеленых парках, музыкальные и театральные концерты на лоне природы, пылкие признания и ссоры влюбленных, идиллические свидания, балы и маскарады. В то же время в его картинах присутствует щемящая грусть, ощущение быстротечности красоты и эфемерности происходящего.

Ватто был создателем своеобразного жанра, традиционно называемого «галантными празднествами». Сущность этих сцен раскрывается не столько в их прямом сюжетном значении, сколько в тончайшей поэтичности, которой они проникнуты, содержат в себе богатую гамму эмоциональных оттенков, которым вторит лирическое звучание пейзажного фона. Ватто открыл художественную ценность хрупких нюансов чувств, едва уловимо сменяющих друг друга.

Ватто очень любил театральные сюжеты, хотя вряд ли точно воспроизводил эпизоды определенных спектаклей. В театре его привлекали полет воображения, живое воплощение фантазии, наконец, та искренность игры, которую он не находил в жизни, похожей на лицедейство. Характеру образного мира Ватто соответствуют прихотливость ритмов, плавность маленьких, словно вибрирующих мазков, нежность изысканных красочных созвучий, изменчивость цветовых нюансов.

Жиль - один из главных персонажей французской комедии масок, созвучный Пьеро - герою итальянской комедии дель арте. Неуклюжее, наивное существо как будто специально созданное для постоянных насмешек и проделок ловкого и хитрого Арлекина.



Антуану Ватто приходилось считаться со вкусами публики. Поэтому он рисовал преимущественно вот такие картины:

«Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. - это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф.
Демонстрирует куколка того времени.

Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт. »

«Во второй половине века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали чаще всего из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана - мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью - аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик - петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом - признак аристократичности.